SACA A ROLHA

Do antigamente

2012-01-31T00:19:00.000-11:00

Quinta das Bageiras (t) 1990

Um dos primeirosvinhos do produtor Mário Sérgio Nuno (talvez mesmo o seu primeiro tinto comrótulo) e logo num ano muito positivo para a Bairrada. Vivo de cor encarnada garrafano copo, revela aroma típico da baga, num bouquet suave de frutas vermelhas eum toque citrino da evolução. Boa prova de boca, potente e saborosa que,todavia, poderia ter mostrado um pouco mais de complexidade. Final curto.

Nenhuma razãoexiste para não provar este tinto de estreia de um produtor cada vez mais -merecidamente - em destaque (dos brancos aos tintos passando pelos espumantes),a não ser, talvez, o facto de não se encontrar à venda.

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2012-01-23T07:18:00.001-11:00

Quinta do Cerrado Encruzado (b) 2009

Mantém-se a um bom nível este Quinta do Cerrado. Menos expressivo que outros Encruzados, mas não menos mineral, é fresco, não tem excesso de peso, e acarreta um bom final de boca. Não apresenta malabarismos nem disfarces, sendo directo e franco. Encontra-se facilmente à venda em superfícies como o ECI, a preço simpático o que é outra vantagem. Poderá ser guardado por mais 2 ou 3 anos.

16,5

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2012-01-18T06:50:00.000-11:00

Burmester Touriga Nacional (t) 2009

Cativante este Touriga Nacional da Burmester, que poderíamosapelidar de um vinho de equilíbrio... equilíbrio entre generosidade na fruta efrescura activa, entre alguma extracção e um corpo delgado. Por outro lado, também, aTouriga não surge neste tinto de forma impositiva nem carregada, preferindo-se um registo mais subtile leve. Por isso, revela-se particularmente apto a combinações gastronómicas,mesmo se consumido em novo.

Tratar-se de um lote de TN de diferentes terroirs, parte do Cima Corgo, parte do Douro Superior, pode explicar o acerto. A contensão enológica (aparentemente miníma ou minimal) pode explicar o resto, e nós agradecemos.

17,5

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2011-12-22T07:40:00.002-11:00

Qta. de Foz Arouce V.V. de Sta. Maria (t) 2005

(É) Um clássico este tinto de baga da Quinta de Foz de Arouce, e lembro-me bem de algumas colheitas dos anos oitentas excepcionais. Este, de 2005, revela uma cor encarnada, ligeira (nos tempos que correm), denotanto concentração média. Comporta uma prova de nariz delicada, com fruta encarnada fresca, ligeira barrica, e algumas notas terrosas - tudo muito bom, e a um nível alto. Na prova de boca está muito definido, cheio de sabor. Todavia, em comparação com outras colheitas, diríamos que a fruta está um pouco madura de mais e o final podia ser mais longo. Neste último capítulo, o tempo poderá ajudar. Em qualquer caso, temos um belo vinho com a certeza de o poder guardar, sem pressas, na garrafeira por mais alguns anos.

17+

do antigamente (ou nem tanto)

2011-12-14T08:41:00.003-11:00

José de Sousa (t) 1997

Já lá leva quase 15 anos, e o tempo não o tratou mal. Os antigos José de Sousa já tinham a imagem de vinhos duradouros e a JMF parece apostar no seguimento desse segmento. A cor é ainda muito jovem, encarnada brilhante, longe de se encontrar tijolada. O nariz é pouco exuberante na fruta, e mostra fantásticas notas a terra trufada. A boca é fina, translúcida, mas muito saborosa, com um travo limonado fruto da evolução. O final podia ser mais vincado, menos apto limpar o palato, mas em qualquer caso está muito bom.

Mais um bom tinto português que durou década e meia e durará ainda, pelo menos, mais 5 anos. E mais um bom tinto que deverá custar pouco a quem o encontrar à venda.

de França

2011-12-09T06:36:00.001-11:00

Chateau Smith Haut Lafite (t) 2002

Goza da fama de ser um dos melhores Bordéus da colheita de 2002, pelo menos em Graves e, efectivamente, está em muito boa forma este tinto. Menos elegante e fresco, é certo, do que se poderia esperar, está, todavia, irresistível no nariz com uma prova de fruto maduro excepcionalmente bem assimilada com as notas de fumo habituais da casa. Também na boca se apresenta muito exuberante, com pouca evolução, diríamos que um pouco mais sexy do que é habitual na região. Aliás, o Cabernet Sauvignon (50%) parece estar lá para a estrutura, pois, na boca, sente-se mais o Merlot (35%), com notas ligeiramente quentes, mas muito saboroso. Final também intenso, com fruta madura novamente, e a deixar algumas saudades.

Trata-se, pois, de um Bordéus de nova geração, reconvertido a uma certa modernidade sobretudo desde que, à cerca de 2 décadas, o Chateau mudou de proprietário. É o seu lado de maior volúpia que mais consegue agradar, inclusivamente ao R. Parker que não tem parado de lhe atribuir boas notas. Está muito bem para a colheita de 2002 e agradará certamente a todos os que (até em Bordéus) procuram bombas.

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2011-11-29T01:40:00.001-11:00

Fiuza Premium (b) 2010

Uma fórmula de sucesso este Fiuza. Cada vez mais certeira, na relação entre acidez e corpo, temos aqui um branco que difilmente não agradará, mesmo aos enófilos exigentes. Alguma fruta, mas felizmente fresca e não excessiva, bom balanço mas não excessivamente encorpado nem untuoso. Bom final de boca, com alguma pattine. Tudo muito correcto nesta gama de preço. Um valor seguro, sobretudo junto da restauração.

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2011-11-24T08:51:00.001-11:00

Quinta do Crasto Touriga Nacional (t) 2001

Bem sei por estes tempos fica bem ser algo crítico em relação aos monocastas de Touriga Nacional. Mas não resisto, neste caso, a um elogio.

De uma das nossas melhores regiões, de uma das nossas melhores colheitas das últimas décadas, de um dos nossos melhores produtores, e, claro, de uma das nossas melhores castas... bom, de tudo isto, o vinho só podia ser (e estar) fantástico. E, 10 anos depois, está, efectivamente, num grande momento de forma. Um tinto muito jovem, quase impenetrável ainda na cor, fruta belíssima, e a notável presença acetinada na prova de boca tão típica desta casa.

Belíssimo! Assim, sim, vale a pena ter monocastas.

17,5

Do antigamente

2011-11-21T08:01:00.001-11:00

Grão Vasco Garrafeira (t) 1994

Quem se lembra dele? Nós sim, e dele gostamos, claro! Produzido com uvas da Quinta dos Carvalhais (mas sem essa indicação expressa), e com o rigor conhecido do produtor (que teima em ter sempre bons vinhos de guarda), temos aqui um tinto que merece muito respeito. Cor encarnada no copo - belíssima para idade -, nariz subtil, elegante, sem domínio de castas e muito menos da madeira. A prova de boca é aveludada - como os bons Dão devem ser -, esguia e muito saborosa.

Está ainda em forma, pelo que se aguentará mais meia década mas não ganhará mais com o estágio. Beba-se por ora (mas sem muitas pressas) e dará muito prazer. Um belo Dão!

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2011-11-17T05:59:00.001-11:00

Quinta das Bageiras Reserva (esp.) 2001

É bem bruto este espumante natural e isso agrada-nos. Apesar de Portugal terque percorrer (ainda) algum caminho neste tipo de vinhos (a nossa média anda longe da de Franciacorta e de Champagne), dúvidas não existem que temos alguns bons espumantes. A Quinta das Bageiras é uma das casas que teima emmanter uma produção constante de espumantes nas várias gamas, sempre com qualidade e preços sensatos (coisa cada vez mais rara nos espumantes nacionais). Os vinhos deentradas são simpáticos e gastronómicos, os velha reserva são vinhos sérios edo melhor que se faz por cá.

Este espumante sem dosagem, da colheita de 2001, mostrou-se cheio de vigor e seco como é típico doprodutor, bolha persistente (não necessariamente fina), e cheio de aromas esabor. Um bom espumante para todas as ocasiões, mas, claro está, melhor seacompanhar umas lagostinhas.

16,5

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2011-11-14T05:48:00.000-11:00

Quinta do Ameal (b) 2008

São sempre vibrantes, frescos e estaladiços os vinhos Quinta do Ameal. Os da gama Escolha são mais ainda: são envolventes, complexos e com longevidade quase sempre garantida (por vezes imitando alguma oxidação). A colheita de 2008 sugere-se excepcional (como noutros verdes, por sinal) e está mais mineral e refrescante que nunca. Uma das melhores expressões da casta Loureiro!

Um vinho fino (não confundir com Porto), belíssimo na elegância, a provar nos próximos 5 anos com uma salada de vieiras ou, daqui a 10, com uma salada de queijo cabra não excessivamente forte.

17++

Do antigamente

2011-11-11T05:35:00.001-11:00

Ferreirinha Reserva (t) 1994

Continua jovem, muito jovem este tinto com treze anos. Tanta é a força da juventude que o seu final (ao contrário do que é habitual na casa) é algo seco e precipitado, apesar de saboroso. De resto, tudo a um nível muito alto: fruta - encarnada - ainda plena, integração total da barrica, muito prazer na boca, potente e sedutora, alguns taninos presentes ainda. Só o final podia ser melhor. Mais uma prova (são precisas mais?) da longevidade destes tintos da Ferreira (os das décadas de 80 e 90 estão quase todos bons).

De nós para nós, filosofando um pouco, preferimos (dir-se-ia, naturalmente) os Vintages de 1994 aos de 1995, assim como preferimos (talvez de forma menos evidente) os tintos de mesa do Douro de 1995 aos de 1994. O que fazer?

De Itália

2011-11-02T08:47:00.001-11:00

Topo de gama da casa familiar 'Moris Farm' este é um dos melhores morellino scansano que provámos, uma das castas em erupção na Itália (no fundo, trata-se de um clone de Sangiovese adaptado ao clima mais quente de Meremma, no sul da Toscana).

Apresenta camadas de fruta madura, uma definição de total precisão no fruto (muito bonito, diga-se), meia concentração, corpo de cetim a lembrar alguns australianos de topo, e bastante elegância no final. Não é o nosso tinto favorito da Toscana - longe disso (nós que preferimos os Chianti Clássico Riserva) -, mas é um tinto muito bem composto e que impressiona os sentidos. Irá melhorar nos próximos 5 anos, mas não parece tratar-se de um vinho de guarda. O preço não exagerado, a menos de €30 (se adquirido em Itália), é uma vantagem para quem quer conhecer um tinto da sub-região conhecida por ser a Califórnia da Itália.

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2011-10-31T06:26:00.001-11:00

Batuta (t) 2003

O ano foi de muito calor, e alguns vinhos têm indesejáveis notas de passa. Este não. Este Batuta, de uma vinha muito velha, está muito floral, e ainda com fruta negra também. A madeira, de luxo diga-se, está integrada, e até o final se apresenta elegante. Só a acidez não muito alta, e alguns taninos doces, tirarão alguns anos de vida, mas, em qualquer caso, eu guardaria umas garrafas por mais meia década a ver o que de lá sairá. Não é o melhor Batuta, é certo, mas mantém-se um belo tinto do Douro.

17,5

PS: provámos este fim-de-semana no EVS o Batuta (t) 2001 (na prova - verdadeiramente - especial liderada por Luís Lopes com os topos de gama de 2001) e recomenda-se muito. Esse sim, durará mais alguns bons anos em garrafa.

Prova especial

2011-10-26T02:07:00.001-11:00

Alambre (m) 20 anos

É especial a prova pois o vinho está especialmente bom. Neste caso tínhamos ainda uma garrafa de 0.375l. de capacidade (ideal para uma sobremesa a dois), de um engarrafamento de meados dos anos '90 do século passado. Cor âmbar típica, mas com muitos laivos esverdeados a lembrar que a idade média dos lotes deste moscatel está muito acima das duas dezenas de anos (20 anos é o vinho mais novo no lote, de acordo com a legislação aplicável aos moscatéis, ao contrário do que acontece nos Portos). Aromas citrinos fortes (licor de laranja), já um ligeiro vinagrinho, tofa, uma boca de veludo e um final muitíssimo longo.

Foi provado ao longo de 3 dias e, ao contrário do que muitas vezes acontece, melhorou muito na última prova (porventura pois ter estado muitos anos fechado em vidro depois do engarrafamento).

17,5

Novidade

2011-10-11T07:28:00.000-11:00

Bétula (b) 2010

Terceira colheita deste branco regional duriense, feito a partir de um lote de 50% Sauvignon Blanc e 50% Viognier. Melhor que a versão de estreia de 2008, mas não tão fresco que o 2009, mostra-se um branco seguro de perfil internacional. Ou seja, um branco de acidez controlada (por nós podia ser mais elevada), com fruta expressiva de pendor tropical, bom corpo - redondo e compacto - na percepção da prova de boca, e um final longo ligeiramente adocicado.

Em suma, um branco muito bem feito, equilibrado e sério, que agradará a muitos consumidores, e que se recomenda para acompanhar pratos de peixe, tanto no forno como grelhados com molhos.

16,5

Prova

2011-10-06T22:57:00.002-11:00

Nossa (b) 2007

Muito bom este branco de Filipa Pato. Está mesmo, a nosso ver, no seu melhor momento de prova (mas poderá melhorar ainda). Ligeira oxidação, muito mineral, corpo exuberante e acidez em alta. Boca muito saborosa, potente, final elegante e super gastronómico. Gostámos muito.

17+

Provas

2011-10-02T23:03:00.001-11:00

Campolargo pinot (t) 2008

Cor ligeira e corpo esguio típicos da casta, destoando-se apenas os 15º de álcool que, contudo, não se notam (o que o torna "perigoso"). Nariz muito bem desenhado, bonito, cambiantes de framboesas e groselhas, todo e tudo sem excessos, com a excepção da madeira que teima em aparecer. Na boca, acidez viva e boa frescura, mas repete-se o amargo com os taninos da madeira muito presentes a contribuir para uma secura artificial que não era necessária.

Mantém-se como um tinto gastronómico (apesar do álcool excessivo), generoso e cativante, e que nesta versão de 2008 deverá ficar guardado na garrafeira mais um par de anos para ver se a madeira se integra melhor. Acresce que, algumas provas anteriores deste tinto com vários anos em garrafa mostraram-se convincentes.

16+

Do antigamente

2011-09-25T23:40:00.001-11:00

JMF Garrafeira RA (t) 1985

Quando saiu para omercado vinha com pergaminhos e estatuto de topo de gama. Afirmava-se caro, efeito para durar muitos anos em garrafa. Procurava reconhecimento numa alturaem que os vinhos que evoluíam em garrafa vinham de outras paragens, quasesempre mais a norte.

E a verdade é que, passados uns incríveis 26 anos, umacoisa é certa: o vinho está num óptimo momento de forma. No copo, a cor denota ligeira concentração,encarnado claro, longe de tons tijolados. Nariz muito complexo,com muita fruta ainda (framboesas, ameixa pouco madura), e muitas notas deespeciaria e de bazar marroquino. Algum toque de lavanda a tornar o conjuntoverdadeiramente apaixonante. Na boca está fresco, com acidez majestosa, e muitosaboroso. O final segue em boa forma mas podia ser mais longo. Mais fantásticosó carácter aveludado do vinho, redondo e pouco seco.

Mais uma provaque alguns tintos de Setúbal também podem durar décadas (lembro-me de, noano passado, o João Afonso e o Arlindo Santos terem apresentado a colheita RAde 1992 em prova especial no EVS). Este RA, com mais de duas décadas e meia, consegue combina muito bem um estilo generosona fruta com uma evolução perfeita a nível dos aromas terciários. Lembra alguns dos melhores tintos Australianos build to last.

Belíssimo!

Do antigamente (ou nem tanto)

2011-09-14T07:56:00.001-11:00

Dom Rafael (t) 2001

Bem sabemos que dez anos em garrafa não faz de um vinho um "vinho do antigamente" (quantos anos são precisos para fazer de um vinho um vinho velho?). Mas a verdade é que poucos acreditariam que, passada uma década, este Dom Rafael 2001 estivesse tão interessante. Mais, se as nossas prova dele enquanto jovem nunca nos fizeram recordar que se tratavam de uvas do Mouchão, passados tantos anos o local de nascimento está mais presente, aspecto muito positivo obviamente.

Está num bom momento de consumo, com alguma evolução naturalmente. Aguentará mais 2 anos, estamos certos, mas não se ganhará muito com tal opção. Fruta ligeira e uma rusticidade brava descrevem, em duas notas, este simpático vinho tinto. Muito agradável a acompanhar uma carne grelhada.

Do antigamente

2011-09-07T04:30:00.006-11:00

CRF Reserva (t) 1990

Feito maioritariamente (mas não em exclusivo) a partir de Baga, este Bairrada de outros tempos apresenta-se menos cativante que este e ligeiramente mais cansado que aquele outro. Está, todavia, ainda assim com ganas de continuar a dar prazer a quem o bebe, desde que o consumidor seja, naturalmente, um apreciador de vinhos desta estirpe bairradia.

Delicado, directo (não muito complexo, na verdade), marca presença na prova de nariz com notas de fruta encarnada viva que (ainda) convivem saudavelmente com pormenores oxidativos que não perturbam a prova. A boca está um pouco menos interessante, sentindo-se o peso dos anos. Mas mantém-se fresca a prova, e termina com um final de boca positivo, delgado mas com sabor.

(Foi) Provado a solo. Depois, bebido a acompanhar uma cabidela, deu mostras do seu valor gastronómico (como seria, aliás, de esperar) sem nunca saturar o paladar nem fazer adormecer os sentidos. Em suma, vale a pena provar este CRF, e vale ainda mais bebê-lo!

Do antigamente

2011-08-31T23:37:00.006-11:00

Vald Arcos Garrafeira (t) 1989

Ocasião para voltar a provar – e regressar a escrever - sobre vinhos menos recentes, com predomínio daqueles provenientes da Bairrada, esta que é uma das regiões do país capaz de produzir vinhos verdadeiramente duradouros e sólidos.

Esta garrafeira das 'Caves Vald Arcos' continua em forma (poderá ser bebido sem pressas nos próximos anos) e pouco mais lhe pode ser pedido. Apesar da passagem dos anos (quase 22...), mantém-se fiel ao estilo duro que a marca cultivou, revelando todavia boa e fresca fruta da Baga, sobretudo na prova olfactiva.

Na boca, a fruta está menos presente, revela boa complexidade e taninos finos. Porém, uma grande secura no final de boca (que não dos taninos) não permite que se atribua o adjectivo de elegante e, muito menos, merece que se diga ser sedoso. Em todo o caso, está muito interessante e, claro está, gastronómico.

Mais uma prova da vitalidade dos Bairradas clássicos, sendo este um daqueles que mais segue um estilo seco e rústico cada vez menos comum na região.

de França

2011-08-17T23:32:00.016-11:00

Egly-Ouriet Grand Cru Vieillissement Prolongé
Egly-Ouriet Premier Cru "Les vignes de Vrigly"

Tenho deliciado-me com os champagnes Egly-Ouriet faz tempo, mas sempre fora do nosso querido país, e por regra em restaurantes caros com garrafeira selecta. Em Portugal nunca os encontrei. E, contudo, são dos meus preferidos, por serem complexos e potentes; mais aptos a acompanhar um menu completo do que aperitivos; mais aptos para a mesa do que para o namoro... E, pois claro, são mais baratos que os Krug.

A boa notícia é que estão, finalmente, disponíveis em Portugal em algumas garrafeiras (dizem-me que mais para o norte do que para o sul do país). Estes dois champagnes foram provados lado a lado, com o Grand Cru extra-bruto, cheio de acidez e ainda assim elegantíssimo, a ganhar um ligeiro avanço, sobretudo pela nossa preferência pelos "pas-dosage" (17,5+). E isto porque o "Les vignes de Vrigly" brut é muitíssimo interessante, complexo e intenso, um lote exclusivo de Pinot Meunier (17,5) de uma vinha recentemente adquirida pelo produtor que não sendo Grand Cru tem tudo para o ser. Não deixa de ser curioso ser um vinho de uma só vinha (o que não é muito comum na região) e logo da casta que geralmente fica na sombra da Chardonnay e do Pinot Noir.

Sita num dos melhores terroirs para Champagnes - Ambonnay - os segredos do sucesso são uma agressiva monda em verde no Verão (o que leva a uma limitadíssima produção), o prolongado tempo de estágio, e o carácter seco dos vinhos (todos muito "brutos"). São, como se diz por aí, "a nossa praia" em termos de perfil!

Também há um tinto de Pinot Noir, relativamente raro e não barato, que é dos melhores da região (com a denominação "Coteaux Champenois" que, não sendo muito conhecida, pode original óptimos vinhos, sobretudo nos anos mais quentes) a lembrar alguns Borgonha, mas que não será (julgo) importado.

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2011-08-08T06:40:00.001-11:00

Contraste (t) 2007

Muito interessante este vinho da colheita de 2007. Nas antípodas de muitos tintos modernos do Douro, este está mais fresco, com fruta encarnada e um ligeiro toque "animal" a dar piada. O ano - não muito quente - ajudou, é certo, mas percebe-se que existe por aqui um registo próprio, um estilo que se pretende. Nós gostamos.

Na prova de boca, mantém o mesmo registo, muito gastronómico, acidez vincada, fruta mais do que suficiente mas sempre numa toada fresca e cativante. Um daqueles vinhos que se bebe com prazer de beber e não apenas de provar. Talvez ainda melhore mais com uns aninhos, e com mais complexidade estamos certos que seria um vinhão.

16,5

Novidade

2011-08-05T05:12:00.010-11:00

Secret Spot Alentejo (t) 2008

Existiam já duas edições de Secret Spot, os topos de gama da empresa com o mesmo nome: um tinto no Douro (2004 e 2005, salvo erro) e um moscatel velho também do Douro (com, pelo menos, dois engarrafamentos). Esta é a primeira colheita no Alentejo. E que tinto! Não se conhece ao certo onde estão localizadas as vinhas, para além de se saber que é um vinho alentejano. Pela frescura que tem, apostamos nas regiões a norte de Estremoz. Pela complexidade que apresenta, apostamos em vinhas velhas, com várias castas misturadas.

A primeira nota olfactiva pode ser perturbadora, tanta é a diferença para com a maioria dos tintos alentejanos e a intensidade das notas a azeitona verde, caruma e vegetal seco. Ligeiríssima nota animal também presente. Muitos não gostarão desta primeira abordagem, intensa, máscula mas nada sobremadura - mas nós... bem, nós somos fãs! Com arejamento surge uma fruta negra (ameixa), decadente, muito profunda como que inalcançável, tudo num conjunto de grande mineralidade.

Prova de boca fresca, demolidora pela complexidade em alta, taninos firmes mas maduros, com torrefacção e deliciosas referências a café. Saboroso final de boca, portentoso e em crescendo que termina em suave amargo.

Um dos melhores lançamentos provados este ano. Parabéns à Secret Spot Wines e, em especial, ao Gonçalo Sousa Lopes e ao Rui Cunha.

17,5-18

Novidade

2011-08-01T06:06:00.007-11:00

Casal Sta. Maria (b) 2010

Mudou de nome este vinho sintrense. Sobre a sua origem e história já nos referimos aqui a propósito da colheita de 2009, então denominado "Senhor da Adraga". A colheita de 2010 repete a fórmula; usando conhecidas castas internacionais como a Chardonnay e Semillon, mais a nossa Alvarinho, produz-se um vinho onde o terroir se impõe.

Explicamo-nos: apesar das castas utilizadas - e, como vimos, não são quaisquer umas, antes as mais famosas de França -, temos aqui um vinho cuja prova não nos remete para as referências habituais da Chardonnay ou do Semillon. Por outras palavras, não são as castas a comandar a prova (nem de nariz, muito menos na boca), mas uma frescura atlântica muito seca - quase palha na boca, com poucos tiques frutados ou florais - e uma acidez vincada.

Curiosamente, provámos, novamente, a colheita de 2009 e já o achámos menos interessante. Com a evolução, a acidez altiva quase excessiva já lá não mora (mas ainda está seco e apetecível), e descobrem-se, agora, as referências de cada casta. Em suma, está menos sintrense e mais internacional (e apostamos que muita gente até gostará dele mais assim; mas nós não).

O 2010, por ora, está muito bom, apesar de já não existir o factor surpresa. Aconselha-se a não guardar muito mais o 2009 e "atacar", de imediato, o 2010.

16,5

Novidade

2011-07-21T05:57:00.002-11:00

Bafarela (R) 2010

Este é um Bafarela que destoa dos restantes. É muito jovem (2010), é rosé, e é muito menos alcoólico do que os seus irmãos tintos. Nada a opor, bem pelo contrário!

Tem muita fruta – bem definida e persistente – o que não fica mal num vinho de Verão desde que seja leve e fresco também, o que acontece. Acresce que não é dispendioso e fará óptima companhia a grelhados, sejam sardinhas sejam febras ou entremeada.

Em suma, prove-se e beba-se, à vontade.

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2011-07-18T08:14:00.000-11:00

Passadouro Reserva (T) 2004

Continua como estava há meia década quando o provámos pela primeira vez: muito escuro, de perfil químico (tinta-da-china), lácteo e, pois claro, "fechado a sete chaves". Mas tem frescura, e mostra já um final de boca muito interessante. Ainda não sabemos se é um diamante por lapidar ou apenas um tinto que tem dificuldades em evoluir. A ver vamos...

16,5++

Prova especial

2011-07-06T05:39:00.002-11:00

Qta Vallado Res. '06 vs. Encostas do Tua Res. '06

Dois bons vinhos duriense de uma colheita menos boa. Dois bons vinhos tintos do Douro mas de terroirs diferentes com vários quilómetros entre si (a Quinta do Vallado no Cima Corgo e o Vale da Corça no Douro Superior). O Vallado esteve mais subtil, mais elegante, com um belo trabalho nas barricas (fumados e especiarias várias), mantendo um perfil severo ainda que ligeiramente rústico no final de boca (16,5). O Encostas do Tua, revelou-se mais generoso na fruta, mais evidente na utilização da barrica, guloso e sedutor (16,5). É difícil encontrar um vencedor claro, e tudo dependerá do gosto pessoal, apesar do Vallado, por ora, se beber melhor e mostrar-se ligeiramente mais gastronómico.

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2011-06-30T07:02:00.006-11:00

Esporão Petit Verdot (t) 2008

Não é primeira vez que escrevemos que os vinhos alentejanos do Esporão estão cada vez melhores, pelo menos a gama Vinha da Defesa (óptimo o rosé das últimas duas edições), os Private Selection (melhor o tinto que o branco), e a nova colecção de monocastas.

Nestes últimos, o salto qualitativo foi, mesmo, impressionante. E as versões de 2008 (o segundo ano da "nova vida" dos monocastas do Esporão, mais selectos e exclusivos do que no passado e com upgrade imagem) que agora foram apresentadas não desiludem em face das versões apresentadas na colheita de 2007, revelando a consistência que a marca Esporão costuma proporcionar.

Das versões de 2008, destacamos o Petit Verdot (PV). E assim o fazemos não tanto (ou melhor, não apenas) pela casta estar cada vez mais em voga (de súbito, lembramo-nos de pelo menos meia dúzia de PV espalhados de Beja a Alenquer), mas sobretudo pelo enorme equilíbrio conseguido neste tinto de grande precisão. Não é tão verdasco quanto o Alicante Bouschet (que se mantém potente e fresco) e não é tão exuberante quanto o Touriga Nacional (mais uma óptima versão, disputando o pódio de melhor touriga da planície). Acresce que é melhor que o Syrah, talvez o tinto menos conseguido dos monocastas, por ser algo morno, apesar da sensualidade que emana a cada gole.

Em suma, se no ano passado ficámos radiosos com a qualidade do Aragonês e do Touriga Nacional, este ano é sobretudo o PV a fazer-nos a delícia, apesar de os restantes revelarem, igualmente, uma qualidade muito elevada (incluindo um simpático Verdelho de 2010).

Com os monocastas do Esporão a continuarem assim - na qualidade e no preço ajuizado - a procura por vinhos de uma só casta não vai desaparecer tão depressa…

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2011-06-22T07:08:00.003-11:00

Quinta do Soque Vinhas Velhas (t) 2008

Mais uma demonstração do que as vinhas mais velhas do Douro podem proporcionar, desde que estejam no local certo, em boa saúde, e o produtor não se preocupe com a pouca produtividade.

A prova no nariz começa fechada, com aromas muito profundos a notas de fruta madura mas muito longe de serem doces. Algum grafite e notas de fumo, também. Na boca mantém o regiso fechado, duro, fresco e com taninos que se revelam em cada esquina mas sem agredir o provador. E esta é outra maravilha das vinhas mais velhas, é permitirem vinhos polidos e muito complexos ainda que também sejam poderosos e intensos ao mesmo tempo.

É um vinho que pede comida, decante, e um copo tipo-borgonha. Ou seja, é um vinho para começar a provar daqui a 5 anos e guardar uma ou duas garrafas para daqui a 15 anos vermos o que lá está. São vinhos destes que o Douro também precisa. E este pode vir a ser um clássico.

17++

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2011-06-20T00:32:00.005-11:00

Brancos da Herdade do Rocim

Trata-se de dois brancos: um, o reserva, já no mercado há alguns meses, o outro, entrada de gama, a sair por estes dias. Começando por este, o Rocim (b) 2010 é um vinho simples, frutado e directo (14,5), pelo que não temos dúvidas em afirmar que é o Reserva que interessará mais ao enófilo e ao curioso.

O Olho do Mocho Reserva é um monovarietal Antão Vaz, casta branca em que muitos produtores alentejanos apostam. Apesar de registarmos a evolução positiva das mais recentes propostas produzidas a partir desta casta, julgamos ser ainda preciso abandonar a opção por estágio integral em madeira nova, e o uso de tostas agressivas em especial no carvalho americano.

Este Olho de Mocho Reserva (b) 2009 é paradigmático do que acima dissemos - é um bom vinho, com a casta a mostrar as suas virtudes (boa complexidade, boa estrutura e corpo), está fresco e com acidez muito interessante (16). Peca apenas a prova de nariz algo doce e o toque a baunilha no final de boca que preferíamos que não existissem. Melhorando esses aspectos (que são praticamente transversais à maioria dos 100% Antão Vaz), julgamos que a nova geração de brancos a partir de Antão Vaz - liderado por este Olho de Mocho Reserva - pode trazer ainda mais sucesso aos produtores alentejanos.

Prova especial

2011-06-09T06:08:00.002-11:00

Warre's Vintage (p) 1963

Servido em magnum. Ligeiramente com menos garra que a média das provas do Dow's Vintage do mesmo ano, mas muitíssimo elegante. A cor mantém-se aguerrida, num tom encarnado claro, mas ainda longe das matizes de cobre. Grande expressão aromática, sem vinagrinho, doçura muito bem controlada (i.e., não excessiva) na prova de boca, e um final estonteantemente longo.

É um grande Porto em perfeito momento de consumo. Por outras palavras, é um grande vinho em qualquer lado do Mundo!

18,5

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2011-06-06T03:13:00.005-11:00

Reserva-do (t) 2005

Mais um produto do projecto "Altas Quintas", este reserva-do diz-se ser o topo de gama em anos nos quais o perfil do vinho não é exactamente o pretendido para o outro topo de nome Obsessão. Confessamos que ficámos um pouco confusos, pois se é verdade que o vinho não consegue chegar ao nível - muito alto, diga-se - do Obsessão (t) 2004 (ver a prova aqui), também é verdade que não conseguimos detectar um perfil diferente.

E isto porque mantém o estilo fresco, seco, e vigoroso. De início fechado, abre-se aos poucos em matizes de fruta maduro mas pouco doce, notas a terra com destaque para túbaras do alentejo. Na boca continua fresco, de boa amplitude, sem peso excessivo e com um final em construção que irá melhorar certamente. Um vinho muito bom, para guardar, pelo menos, mais 10 anos.

Em suma, nomes à parte - preferimos a designação "reserva-do" a de "obsessão" - temos um vinho de grande qualidade, fresco e poderoso.

17+

2011-06-02T04:03:00.004-11:00

Soalheiro (b) 2005 & Muros Antigos (b) 2002

São brancos que reluzem. Belos brancos, sem estágio em madeira e com vários anos em garrafa. Melhor ainda, são baratos para a qualidade que têm.

O primeiro que provámos foi o Soalheiro (b) 2005, claramente a melhor edição da última década. Guardada desde a sua aquisição no início de 2006, revelou-se com cor amarela clara ainda não muito carregada, sem nenhum tique tropical no nariz, e bastante mineral na prova de boca, ainda com capacidade de evolução. O final de boca esteve mesmo em destaque, prolongadíssimo, muito acima da nossa memória dele há 5 anos atrás (17). Mas melhor surpresa ainda foi o Muros Antigos (b) 2002, que, apesar da cor já marcadamente amarela, se apresentou perfeito à prova. Muito mineral no nariz, ligeiro amargo na prova de boca com vegetal verde (couve/espargos), e enorme acidez. Um belíssimo verde, sério e contido, com quase uma década de garrafa (17).

Não temos dúvidas: é guardá-los!
Dois óptimos brancos em grande fase por uma bagatela de euros.

PS: na foto, riedel com Soalheiro (b) 2005 num fundo de um quadro de Maria d' Aires.

Prova especial

2011-05-30T06:06:00.005-11:00

Roriz contra Roriz

São poucos os (a)casos de colheitas de 2000 melhores que as de 2001. Sobretudo no Douro. Mas aconteceu-nos faz pouco tempo com dois Roriz Reserva. Claro que os tintos de Roriz (magnífica a quinta, dizê-lo não gasta nem cansa) nunca foram de seguir modas e sempre baralharam as contas... Por isso não se estranha que tenha saído tudo ao invés: mais duro o 2000, mais cansado o 2001; com taninos mais sólidos o 2000; menos fresco o 2001. Ambos bons (mas talvez não muito bons), mas não são vinhos de guarda. Prove-se e beba-se agora, de preferência em parelha, que darão prazer.

Troika de Brancos de 2009

2011-05-26T04:31:00.005-11:00

A verdadeira Troika dos vinhos brancos nacionais, sem contar com um ou outro verde minhoto que poderia estar incluído. O Primus (b) 2009 é um vinho de precisão incrível, um vinho de harmonia e força, pleno de mineralidade. O Guru (b) 2009 não tem parado de melhorar em cada uma das últimas edições e está nesta versão incrivelmente fresco e complexo, sem marca de madeira. O Foz d' Arouce (b) 2009 é directo, muito saboroso e profundamente subtil.

Que bela Troika!

de França

2011-05-23T01:10:00.001-11:00

Château Pichon Longeville

Contesse de la Lalande (T) 1988

Belíssimo Pauillac este clássico Pichon Lalande, um dos melhores "super segundos" de Bordéus (grupo restrito de vinhos que, sendo 2ème Cru-Classé, são fantásticos). E em forma também! Não sendo o '82, este '88 mostra-se a dar cartas e o preço pode compensar. Cor muito escura, nariz muito preso de início. Depois de muita decantação, mostra os pergaminhos da região: revela-se forte, potente, incrível para as mais de duas décadas que já leva! Não se consegue distinguir qual a casta mais presente, até porque o Merlot aqui não é apenas residual. Apesar do estilo potente, os anos trouxeram-lhe elegância e prolongaram-lhe o final com taninos saborosos. Um vinho (per)feito, e um vinho (per)feito para durar, pelo menos, mais meia década. Para o '82, que ainda não provámos, veja-se aqui (e pelo vistos confirma a fama).

de Itália

2011-05-11T06:46:00.008-11:00

Fontodi Case Via (T) 2003

Não podemos ter meias-palavras. Há que dizê-lo: deveríamos ser capazes de fazer um Syrah assim em Portugal, mas não o fazemos ou, pelo menos, nós ainda não o provámos. É certo que este Case Via chega-nos da casa Fontodi, uma das clássicas das colinas centrais da Toscana, mais conhecida pelo seu topo de gama Sangiovese ("Flaccionello", um dos favoritos de Robert Parker), mas nunca esperámos que este Syrah fosse tão bom.

Apesar de 2003 ter sido uma colheita muito quente na Toscana - tal como o foi em quase todas as regiões portuguesas - chega-nos um vinho muito pouco sobremaduro. Claro que é poderoso e algo rústico - fruta decadente, aromas a cogumelos e terra, a carne, algum químico e ligeiríssimo animal -, mas sempre sem perder o equilíbio e a proporção e, muito importante, sem perder frescura (coisa que parece impossível pois, no Verão de 2003, a zona central da Toscana atingiu temperaturas muito superiores a 40º durante vários dias seguidos). É certo que é um vinho bem desenhado, mas tem mais: tem carácter (apesar da casta ser importada de França) e tem outra qualidade também, a sua complexidade, qualidade tão difícil de encontrar nos "espécimes Syrah" nacionais. A boca é sedosa e sublime - a verdadeira sedução dos vinhos italianos! -, com os seus taninos maduros muito saborosos.

Não, este não é um texto de quem está desgostoso relativamente aos Syrah produzidos em Portugal. Pelo contrário! Este é um texto de quem esperança, sim esperança que alguns dos grandes produtores e enólogos nacionais provem este tinto e o tentem imitar.

17,5+

Um texto político

2011-05-06T05:20:00.008-11:00

Meias garrafas de champagne refrescadas rapidamente num saco de plástico com muito gelo e água. Truque barato mas eficaz. Também o Mumm, não muito caro e longe de ser um nosso preferido, revelou-se eficaz na arte de agradar sem impor complexidade(s).

Ainda há momentos assim. Haja vida para eles, mesmo com o FMI dentro de casa.

David Lopes Ramos

2011-05-02T06:44:00.006-11:00

Conheci pessoalmente o David Lopes Ramos apenas em 2009 apesar de há muito seguir as suas crónicas gastronómicas. Primeiramente pareceu-me sereno, tímido até, e ligeiramente distante. Numa segunda volta, logo percebi que a serenidade era a sua matriz, e que a referida distância era apenas uma ilusão - na verdade, revelou-se sempre muito amável e incrivelmente cordial para mim, um seu admirador.

Lembro-me de uns rissóis de camarão que provámos no Panascal num dia de sol de Inverno. Adorei-os e disse-lhe que os achava fantásticos; respondeu-me que eram realmente bons, que tinham sido preparados pela cozinheira da quinta (que ele conhecia), e que o segredo talvez fosse o caldo (o David era louco por caldos...). Por mais do que uma ocasião voltámos a falar sobre esse dia de Inverno magnífico no Douro e, claro, sobre esses rissóis de camarão - a última circunstância em que nos lembrámos disso foi nos prémios da Revista de Vinhos faz 2 meses, quando calhámos, mais uma vez, na mesma mesa. Infelizmente, foi a última vez.

Que grande tristeza a sua morte.

Os mais sinceros pêsames à família, sobretudo a sua mulher que também conheci, e à filha.

NOG

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2011-04-29T00:26:00.005-11:00

Pedro & Inês (T) 2004

Um vinho diferente no portefólio do grupo Global Wines/Dão Sul que agrega marcas e quintas como Cabriz, Quinta das Tecedeiras, Quinta do Encontro, entre outras, inclusivamente fora de Portugal. Um vinho do Dão produzido a partir das castas Baga e Alfrocheiro, ou seja um quase abraço do Dão à Bairrada. Um vinho que gostámos por ser fresco e ligeiramente taninoso com a casta Baga a mostrar "os dentes".

Em prova, revelou um bouquet elegante, a mostrar evolução, numa (an)dança floral com notas de framboesas, morangos pouco maduros e especiarias. Boca de perfil fino - tipicamente da região -, não opolento, mas com uma acidez muito vincada - tipicamente da Baga - e taninos rijos. Pode ser mantido na garrafeira pelo menos por mais 4 anos.

Não sendo um clássico, é um produto muito interessante, até pelo carácter gastronómico (não por acaso foi feito a pensar na carta de vinhos do restaurante da Quinta das Lágrimas em Coimbra). A nosso ver, é um dos vinhos com mais alma de todo o extenso portefólio do grupo Global Wines/Dão Sul.

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2011-04-17T00:00:00.006-11:00

Bétula (B) 2009

A versão inaugural deste branco duriense não foi bem recebida pela crítica, o que acabou por ser natural, pois, apesar de enologicamente impecável, não conseguia justificar a escolha das castas Sauvignon Blanc e Viognier (em detrimento de boas castas brancas nacionais), nem se apresentar fresco, sobretudo para um ano temperado como foi o 2008. Tinha, é verdade, aspectos curiosos - a "tensão dialéctica" das castas francesas, conforme referimos na altura aqui - mas, à parte desse carácter didáctico, era um branco ao qual faltava leveza e frescura.

O produtor não desistiu todavia, e ainda bem, pois a versão de 2009 está alguns pontos acima. O que não nos deixa de surpreender, uma vez que o ano de 2008 foi, em regra, bom para brancos, em muitos casos melhor mesmo que o 2009. Assim sendo, qual a razão para esta segunda edição se apresentar tão mais fresca que a anterior? Que motivo pode explicar que, com as mesmas castas, se apresente tão menos marcada pelo peso da casta Viognier? A verdade é que não temos respostas para estas questões, mas isso não nos impede de chegarmos a uma conclusão: o Bétula, na versão de 2009, está bom e merece prova - é fresco, não é excessivo na componente frutada, e tem alguma profundidade. Mostrou-se, inclusivamente, apto a acompanhar com classe um prato de peixe grelhado.

É caso para dizer que, sabendo o produtor e o enólogo (este em especial que não é novato nestes andanças...) que a versão de 2009 estava assim tão acima da anterior, a de 2008 deveria ter ficado na adega, ou vendida a granel se a questão era financeira, nem que fosse para não (nos) confundir.

16,5

Porto

2011-04-06T04:42:00.007-11:00

Quinta da Costa das Aguaneiras vintage (P) 2005

O mercado de vinho do Porto de qualidade tem sido dominado, sobretudo quando falamos em vintages, pelas ditas "casas inglesas" como seja os importantes grupos Symington Family Estates (Dow's, Graham's, Warre's, Qta do Vesúvio) e Taylor Fladgate (Taylor's, Fonseca, Qta da Roêda). Em casos mais residuais, algumas quintas têm conseguido algum sucesso com os seus vintages, mas muito devido à fama dos seus vinhos de mesa - Vale Meão e Pintas são disso bom exemplo, como o era também o vintage da Quinta de Roriz, entre outros.

Todavia, existe um universo extenso de produtores por descobrir, muitos deles tradicionais e com preços competitivos. Um desse casos é este Quinta da Costa das Aguaneiras que devemos a um produtor ligado ao projecto Lavradores da Feitoria com o vinho DOC Quinta da Costa. Pois bem, este vintage portou-se de forma muito positiva em prova.

Macio e quente, revelou-se mais apto a um consumo imediato do que a uma guarda prolongada, lembrando por isso um LBV, mas isso não o prejudicou. Muito saboroso, imponente na estrutura e no equilíbrio, foi uma confirmação que somos um país de vinhos fortificados e que não temos que comprar sempre as mesmas marcas. Dos vários vintages lançados pelo produtor nos últimos anos (e provámos os últimos 4), o que mais nos marcou foi este de 2005, pela maior complexidade e garra na prova de boca. Em suma, um óptimo Porto vintage com capacidade para melhorar em garrafa nos próximos 5 anos.

de França

2011-03-29T23:14:00.012-11:00

Château Giscour (T) 1982

Terminamos uma pequena viagem por alguns tintos bordaleses com este Giscour, um clássico Gran Cru Classé (3.º cru) de Margaux. Fruto de uma colheita mítica, e produzido a partir de Cab. Sauvignon e Merlot, mais um pouco de Petit Verdot e Cab. Franc, está "muito bom e recomenda-se" mas não deu uma prova tão surpreendente quanto este e este. No fundo, o que queremos dizer, é que está tudo como se imagina num Bordéus de uma grande colheita: ainda frutado, com boa prova de boca, sensual e complexidade em alta.

Só lhe sentimos falta (será mesmo possível dizer que lhe falta algo?) daquela "qualquer coisa" de excepcional ou de surpreendente que não conseguimos, em concreto, saber descrever. Pode ser que seja por provir de Margaux que, com sinceridade, não é a nossa apellation favorita de Bordéus; ou pode ser pelo facto de - como os especialistas afirmam (Parker deu-lhe apenas 85 pontos) - os vinhos do Château Giscour verdadeiramente deliciosos terem surgido apenas na década de '90; enfim, não sabemos ao certo...

De resto, denota cor fantástica para a idade, corpo firme, aroma típico da região com fruta bonita evoluída e uma ligeira nota terrosa que ajudou muito no wine paring com comida. Um belo vinho sem qualquer dúvida, um belo Margaux clássico, e ainda com alguns anos de vida. Para um interessante vídeo com a prova do vinho sigam para aqui.

17-17,5

Do antigamente

2011-03-17T23:02:00.006-11:00

Coop. Cantanhede Garrafeira (T) 1990
1.º prémio adegas coop.

Mais um Bairrada. Mais uma colheita de 1990. Mais um óptimo vinho. Muito frutado, e até ligeiramente mais doce que os seus comparsas da região, está, em qualquer caso, um "senhor vinho". Muito aprumado, desenhado pela enologia a regra e esquadro, melhorado pelo estágio em garrafa, está redondo e macio. Por outras palavras, está sem arestas, como vulgarmente também se diz.

O carácter dos tintos da Bairrada sente-se, mas não se impõe - uns dirão que lhe falta alguma autenticidade, a nós parece-nos bastante bem. Até pelo preço pois, se o encontrarem, é provável que o vendedor não tenha "lata" para pedir mais do que 10 € ou 15 € por uma garrafa, e vale bem esse dinheiro. Mais uma demonstração que os Bairradas quando bem feitos e assentes em Baga duram, com saúde, pelo menos 20 anos.

Neste caso - e provámos duas garrafas -, a framboesa doce que apresenta no nariz (mais doce do que é habitual para a região, como já referimos) poderá confundir o provador menos atento; faça, por isso, uma brincadeira, e comece por insinuar aos seus convidados que é um Bordéus da margem direita num ano quente...

de França

2011-03-11T07:41:00.003-11:00

Château Gazin (T) 1985

Fala-se, por vezes tão teimosamente, dos muitos atributos e outros tantos defeitos da casta Merlot. Mais do que a sua resenha, aqui deixamos a nossa franca opinião: já encontrámos de tudo, a saber: (i) Merlot fora de França com qualidade (raro...); (ii) Merlot fraquíssimo de França (acontece, mas não é frequente nos valores seguros); e, claro, (iii) grandes Merlot franceses - carnais, sensuais, mastigáveis e sedosos -, quase sempre de Pomerol.

Este tinto, da colheita de 1985, calhou ser dos últimos casos acima referidos. Não sendo de "primeira linha", é um produtor bordalês fiável e os seus tintos não costumam atingir valores proibitivos; nem sempre os Gazin são/estão tãos bons quanto este provado, nem sempre os Gazin têm tanta profundidade e elegância, mas tivémos sorte! Em todos os casos (todos os que provámos, pelo menos) melhoram muito com decantação.

Começou fechado, com uma prova de nariz a fruta "licorada", algo bruta, um pouco de "animal", mas também por lá andava óptima matéria trufada. Na boca, revelava já taninos macios deliciosos. Esperou uma hora no decante, transformou-se, e ficou como acima citámos a propósito dos melhores Merlot, e não encontramos maneira de o dizer de forma diferente - esteve carnal, sensual, mastigável e sedoso.

Um dos melhores Merlot (mais de 90% do lote) que provámos nos últimos tempos. Muito bom, claro está!

17,5-18

de França

2011-03-01T13:18:00.004-11:00

Gran Vin de Léoville du Marquis de Las Cases (T) 1988

Fabuloso este Saint-Julien! E uma surpresa também, pois provámos o Clos du Marquis (T) 1996 faz pouco tempo e ficou muitos pontos atrás (algo cansado e com pouquíssima fruta). Surpresa também se pensarmos que, apesar de ser de uma casa bordalesa com nome, é um vinho de segunda – ou melhor, de terceira – linha da região. Mas os vinhos (assim como tantas outras coisas) são assim, é preciso prová-los para conhecer realmente a sua estirpe.

Evolução e bouquet perfeitos, fruta encarnada, a revelar-se ainda capaz de se aguentar de forma briosa por mais meia década. Na prova de boca: suavidade, elegância e muita patine. Final de boca saboroso e interminável. "Coisa boa", só pode ser...

Uma das razões que faz de Bordéus ser Bordéus? Vinhos como este, com mais de 20 anos em garrafa, e um preço de saldo para quem os encontrar. Dizem que todos os bons Bordéus são caros. É mentira.

17,5+

de França

2011-02-26T08:20:00.001-11:00

Chateau du Beaucastel (T) 2007

Não é fácil não dizer bem de um vinho destes.

A fruta é imensa, a textura acetinada. A complexidade e o corpo andam muito acima da média. Mas falta-lhe acidez, e até mesmo a alguma rusticidade que sempre nos habituaram. Uns dizem que os Beaucastel são hoje mais bem feitos do que alguma vez o foram no passado. Para nós, alguns Chateau9-du-Pape estão a ficar macios, apesar de continuarem a impressionar os sentidos.

Este parece-nos ser um caso desses - com mais fruta do que garra -, apesar de ser de uma colheita recente e, por isso, ainda ter muito para evoluir. Por ora, está bom, bastante bom até, mas não está fabuloso.

17+

Reportagem

2011-02-21T04:59:00.005-11:00

Bairrada com Mário Sérgio

É sabido que a Bairrada produz grandes vinhos. E é sabido que a Bairrada produz grandes homens do vinho, querendo com isto dizer-se grandes produtores. Na linha mais tradicional, as duas premissas são verdade e encaixam na perfeição na pessoa do produtor Mário Sérgio, à frente dos destinos da Quinta das Bágeiras. Faz pouco tempo que almoçámos e jantámos com ele e tivemos a oportunidade de provar (e em alguns casos de voltar a provar) não só Bageiras mas outros vinhos da região. É que Mário Sérgio tem também essa qualidade tantas vezes rara... de gostar de provar e de divulgar outros vinhos que não apenas os seus.

Grupo dos 8 (T) 1985: Saído do famoso "Grupo dos 8" e produzido por Sidónio Sousa, está num fantástico momento de forma. Carácter marítimo evidente, notas a iodo, referência a molho de ostras, algum manjericão e fruta ainda negra. Grande prova de boca, e final acetinado. Um vinho memorável! 18

Gonçalves Faria Tonel 5 Gar. Especial (T) 1990: Mais reservado e menos evoluído do que as últimas garrafas provadas, mantém-se a um nível altíssimo. Seco, de perfil salgado, mas muito complexo e tremendamente elegante. Grande final de boca. Uma prova ligeiramente diferente de um vinho sempre fantástico. 17,5

Sidónio Sousa Reserva (T) 1997: Ainda não está no pico da sua forma, mas já se apresenta delicioso. Muita fruta, framboesas típicas da Baga, tem um perfil clássico acentuado. Está em crescendo, vai melhorar. Voltar a provar daqui a 5 anos. 17++

Quinta das Bágeiras Garrafeira 1.º Prémio (T) 1995: Outro vinho pelo qual temos que esperar. Muito jovem, muito seco, taninos duros. Mas tudo a revelar grande potencialidade: boa definição no fruto, grande acidez, e prova de boca já complexa. 17++

Quinta das Bágeiras Velha Reserva Bruto Natural (Esp.) 1989: Cor dourada, todo o vinho revela muita complexidade. Bouquet ligeiramente reduzido, carácter vinioso, quase sem tosta. Enorme a acidez, muito saboroso na boca, e grande capacidade para acompanhar todo o tipo de gastronomia. 17

Quinta das Bágeiras Garrafeira (T) 2004: Perfil clássico, identifica-se facilmente como um Bairrada. Muito bem no nariz, elegante e ligeiramente apimentado. Boca em crescendo, mais em elegância do que em força. Mais um óptimo Garrafeira das Bágeiras. Boa (mas talvez não enorme) perspectiva de evolução em garrafa. 17

Quinta das Bágeiras Garrafeira (B) 2002: Ligeiramente mais oxidado do que é habitual, revela muitas notas a verniz na prova do nariz. Na boca, revela-se saboroso mas, novamente, mais curto do que é habitual. Admitimos que temos que esperar mais uns anos, mas não é certa a sua evolução. 16

Prova especial

2011-02-11T01:12:00.005-11:00

Sassicaia (T) 1988 & Altero (T) 1988

Confessamos já que estes dois tintos italianos estavam na nossa lista (todos temos uma, ainda que não escrita, certo?) dos vinhos do Mundo que mais queríamos provar...

O Sassicaia dispensa apresentações, mas sempre se dirá se trata de um dos pioneiros da revolução toscana, apresentando um blend de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Mais propriamente, neste caso específico, da revolução dos vinhedos à volta de Bolgheri, pequena vila na costa do Mediterrâneo. É um vinho com uma história rica em pormenores fascinantes, como seja a atribulada vinda dos primeiros clones bordaleses e a muito contestada criação de uma micro-região demarcada apenas para albergar este famoso tinto da casa "Tenuta San Guido". Uma dica: a visita a Bolgheri é um marco para qualquer enófilo, uma vila antiga cheia de charme, com bons restaurantes e enotecas (todas com vinho a copo), rodeada por pinheiros mansos e, claro, vinhas.

O Altero é um vinho também ele especial. Vinho de elite, foi criado em 1983 pela casa "Poggio Antico" com o propósito de demonstrar toda a potencialidade da casta Sangiovese, sobretudo na variante clonal típica dos Brunello di Montalcino. A par de outros vinhos toscanos, um ou outro mais vetusto e famoso, Altero foi uma das principais faces do movimento "super-tuscan", caracterizado pela produção de vinhos muito concentrados, de perfil internacional e nem sempre 100% Sangiovese (apesar da casta dominar tendencialmente os lotes). A composição dos solos de Montalcino, diferente dos das colinas centrais da Toscânia, tem fama de atribuir grande longevidade aos tintos que produz e a variante Brunello di Montalcino tem vindo a ganhar reputação com os seus tintos profundos e expressivos.

Quanto à prova destes dois colheitas de 1988, demonstrou-nos a vitalidade de ambos os vinhos. Com mais de 20 anos em garrafa, ambos mostraram uma vivacidade plena. Necessariamente, as diferenças logo se notaram, com o Sassicaia a lembrar um tinto bordalês, com um bouquet muito bonito, apesar do Cabernet Sauvignon estar ligeiramente dominador, ou, pelo menos, não tão polido quanto nos topos de gama da margem esquerda de Gironde nos melhores anos. Revelou, todavia, uma fantástica prova de boca, complexa, com garra mas plena de elegância - um vinho feito para a mesa. Um grande tinto, sem dúvida, e de grande aptidão gastronómica (17,5).

Com o Altero, foi necessário mudar o chip, tanta foi a diferença de perfil: bouquet de enorme expressividade, cheio de fruta – incrível (!) para a idade – e madeira discreta (em Montalcino existe o hábito de envelhecer os tintos em balseiros generosos, neste caso em pipas de 500l. de carvalho francês). Na boca… verdadeiramente explosivo! Manteve o enfoque frutado, sensual, por vezes quase quente - mas com equilíbrio e seriedade -, autêntico cuore italiano com taninos perfeitamente integrados e muito saborosos. E que fantástico o final de boca com matizes minerais... que grande monovarietal de Sangiovese! Belíssimo (18-18,5).

Uma conclusão? Para quê?

Reportagem

2011-02-01T04:28:00.002-11:00

Roêda e Panascal - a importância dos ‘terroirs’ no vinho do Porto

São sete e meia da manhã e encontramo-nos no Douro, bem junto à ponte do Pinhão, em pleno Cima Corgo. É cedo e o tempo está ameno. O sol já ilumina o rio, não chega a fazer frio, mas sente-se o ar matinal, fresco e límpido.

Um trajecto de menos de cinco minutos de carro separa-nos do nosso destino, a Quinta da Roêda, lugar de nascença dos vinhos da empresa Croft agora incluída no universo do ‘Grupo Fladgate’. No curto caminho, passamos por uma outra quinta, igualmente berço de um dos melhores vinhos do Porto, a atestar que o Vale do Pinhão é fértil em maravilhas vitivinícolas.

Fundada em 1588, disputando o pódio das mais antigas Casas Tradicionais de Portos, passariam três séculos até a Croft adquirir, em 1889, a propriedade da Quinta da Roêda. Curiosamente, o anterior proprietário era John Alexander Fladgate, o que em muito explica que o ‘Grupo Fladgate’ tudo tenha feito para, em 2001, voltar a adquirir os direitos sobre a quinta.

Em 1889, apesar das vinhas da quinta estarem ainda a recuperar do drama da filoxera, poucas dúvidas restavam já de que aquele se tratava de um terroir de eleição. A confirmação absoluta, o reconhecimento da crítica e a apoteose por parte dos consumidores, viriam um pouco mais tarde, com os vintages de 1927 e de 1931, e, pois claro, com o majestoso vintage 1945, ainda hoje um marco da Croft.

Não espanta, assim, que a história de mais de duzentos anos de produção de vinhos, e o impacto provocado pela beleza da curva que o Douro percorre neste local, nos dificultam a tarefa de recordar da razão desta nossa visita. Razão essa que é, afinal, assente numa dupla motivação. Por um lado, a de visitar o novo modelo de vinha concebido pela ‘Fladgate’ para as suas quintas – concretizado, com especial entusiasmo, na Quinta da Roêda –, e provar o ‘Fonseca Terra Prima’, o primeiro vinho do Porto produzido a partir de uvas de agricultura biológica. Por outro lado, visitar sensorialmente as amostras dos vinhos produzidos na colheita de 2008 – todos Portos posto que, como é sabido, a empresa não produz DOC – pelas várias quintas detidas pela ‘Fladgate’. A particularidade é que se tratam de amostras antes ainda de qualquer blend, ou seja, verdadeiras pérolas ‘single-quintas’ pois, só desta forma, poderíamos tirar teimas sobre a importância do terroir nestes tintos fortificados.

Percorremos, então, os patamares da Quinta da Roêda, parte deles reconstruídos recorrendo-se a uma inovadora tecnologia laser que procede ao cálculo exacto da melhor inclinação longitudinal do terreno. Acompanha-nos David Guimaraens e António Magalhães, responsáveis, respectivamente, pela enologia e pela viticultura da ‘Fladgate’, ambos entusiasmados com os resultados já conseguidos. Melhor escoamento das águas pluviais, diminuição da erosão, e até o mais fácil acesso dos meios mecânicos que realizam tarefas agrícolas, são tudo vantagens, dizem-nos.

Afastamo-nos da casa da quinta, de inevitável estilo colonial inglês, e não conseguimos deixar de depositar o nosso olhar para as entrelinhas e para os taludes cobertos de vegetação, de erva bem cortada, indícios claros que o futuro deste terroir aponta para a agricultura biológica na procura da conservação de um ecossistema equilibrado. Defronte de uma das encostas da quinta, com patamares de uma linha apenas, António Magalhães interrompe o nosso passo e diz-nos com orgulho que naquele pedaço de solo não foi utilizada uma única gota de herbicida de acção residual, e que o sucesso da reconversão se deve à cobertura verde e aos inerentes infestantes naturais.

Pouco depois, a prova de fogo. Encontramo-nos já com o Fonseca Terra Prima em mãos: garrafa estreita e leve (denotando mais preocupações ambientais), tons esverdeados no rótulo, e com a certificação de que provém de uma vinha cultivada totalmente de forma orgânica na Quinta do Panascal. Fazemos chegar o copo ao nariz, primeiro. Depois à boca. É um Porto, sim senhor, e dos bons! Tem fruta negra, ligeiro vegetal seco, e grande tónica floral. Saboroso, parece-nos que a fruta tem contornos mais puros e equilibrados do que é habitual, mas, claro está, na ausência de comparação com outros Portos de agricultura biológica, podemos estar a ser traídos pela componente sugestiva.

Gostámos deste Porto, e não apenas sabendo-o produzido a partir de uvas sem pesticidas nem herbicidas. Ao invés, julgamos ser uma das melhores opções para quem pretende beber um ruby (da categoria Porto Reserva), intenso e leve, frutado e balanceado, volumoso sem ser duro, enfim um Porto de elegante prazer. Prova superada! David Guimaraens, também ele visivelmente agradado com mais este seu rebento, faz-nos notar os cuidados extremos na sua produção, sendo disso bom exemplo a aguardente que o fortificou, ela própria produzida a partir de uvas de agricultura biológica.

Já mais tarde, perto do meio-dia, espera-nos nova tarefa, desta feita na Quinta do Panascal – a de provar as amostras, colheita de 2008, de Portos das quintas de Vargellas, da Terra-Feita, da Roêda, do Cruzeiro, de S. António, do Junco, e do próprio Panascal. O desafio é conhecermos a extensão das diferenças que o terroir de cada território duriense proporciona. Para a comparação ser a mais fiel possível, a aguardente em todos os Portos é a mesma. É sabido que o enólogo, assim como o ‘master blender’ no whisky, assume um relevo determinante na hora de lotear o vinho. Mais do que uma profissão, é uma autêntica arte a de procurar harmonias, criando referências olfactivas e gustativas constantes mesmo entre anos e colheitas diferentes. Mas até que ponto nos Portos, tal como nos DOC, o terroir assume papel principal?

Pois bem, a prova aos vários Portos permitiu-nos concluir que as diferenças entre os diversos vinhos são muito significativas. Existe, é certo, uma qualidade persistente e transversal nos vários Portos que provámos – o que revela o óptimo trabalho da ‘Fladgate’ e, igualmente, que 2008 foi um ano bom no Douro –, mas, em rigor, nem todos os vinhos estavam, a nosso ver, totalmente afinados. Apenas dois, apesar de díspares no estilo, nos pareceram próximos da perfeição. Apenas dois, dos sete provados, nos recordaram, com enorme deleite, outras provas de outros vinhos excepcionais. Apenas dois vinhos, e talvez mais um, nos parecerem ser matéria para vintage de primeiríssima linha.

Já adivinhou? É que, sem sabermos, estávamos a provar os ‘single-quintas’ das quintas do Panascal e de Vargellas! Eram esses os dois ‘single-quintas’ que nos emocionavam e que nos remeteram para provas passadas, para experiências já vividas, enfim para a noção de terroir. Mas o mais incrível estava ainda para vir: o primeiro ‘single-quinta’ recordava-nos um Fonseca vintage, e o segundo era muito próximo do estilo vintage Taylor’s. Se dúvidas tínhamos a propósito da influência do terroir nos vinhos do Porto, elas tinham sido definitivamente desfeitas. Efectivamente, uma vez que o Fonseca vintage é produzido maioritariamente a partir de uvas da Quinta do Panascal, a prova do vinho desta quinta remeteu-nos, de imediato, para essa referência dos vintages nacionais. O mesmo sucedeu com o Porto da Quinta das Vargellas que tudo nos fez para o associarmos, intuitivamente, aos maravilhosos vintages da Taylor’s. O outro Porto que nos encantou foi o vinho da Quinta da Roêda, normalmente engarrafado sem recurso a uvas de outras quintas, e que não largamos por alguns momentos graças ao seu vicioso carácter especiado.

Naturalmente, também os Portos das restantes quintas revelaram-se em óptimo nível, e certamente poderão vir a proporcionar ‘single-quintas’ de qualidade assinalável e de expectável longevidade. Na prova comparada, porém, a diferença entre os vários perfis foi notória: uns mais frescos – caso do aprimorado e fino Quinta do S. António – outros mais potentes – como os grandiosos Quintas do Junco e Quinta da Terra-Feita –, outros ainda de pendor químico – como o da Quinta do Cruzeiro, repleto de tinta da china e de aromas a vegetal seco.

No entender da ‘Fladgate’, e com excepções – caso, por exemplo, da Quinta da Terra-Feita em anos não declarados –, os vinhos das referidas quintas são particularmente interessantes enquanto ingrediente secreto – o ‘sal’ e a ‘pimenta’ como actualmente se gosta de referir – dos seus vintages, abdicando-se deles quando se pretende constituir a respectiva espinha dorsal. Na verdade, para servirem de «corpo-matriz», para servirem de menir vinícola ao vintages que suportarão dezenas de anos em garrafa, estão reservados os melhores néctares da Quinta do Panascal, vinhos doces e com fruta negra belíssima, e da Quinta da Vargellas, vinhos de taninos firmes e de longevidade garantida.

Para quem ainda tem dúvidas sobre a importância dos terroirs nos vinhos do Portos, faça como nós: prove os vintages da Fonseca e da Taylor’s, e fique com a certeza que os vinhos que lhe estão na base são de quintas diferentes, com clima e solos dispares, mas que, no fundo, distam entre si apenas o caminho que separa a Quinta do Panascal no Cima Corgo à Quinta de Vargellas no Douro Superior.

Provas

2011-01-26T00:29:00.005-11:00

4 Castas (T) 2008 & 4 Castas (T) 2009

Regresso às Provas de vinhos recém lançados (mas por pouco tempo, em breve voltaremos aos vinhos "de antigamente"). Provou-se duas colheitas desta nova versão do tinto alentejano 4 Castas. Produzido pela Herdade do Esporão faz já vários anos, mantém uma postura internacional, moderna, muito frutado e de taninos macios. Todavia, apresenta uma qualidade ligeiramente acima do Esporão Reserva e, por isso, tem muitos fãs, sobretudo agora que o seu preço desceu e tornou-se mais competitivo. Um tinto sofisticado, polido, muito sedutor mas que pode acabar por cansar o enófilo que pretende algo mais gastronómico. É, todavia, um vinho de lote, como o nome indica, e isso nota-se durante a prova, com as castas mais "frescas" e taninosas (sobretudo o Alicante B.) a procurarem compensar as mais maduronas. Parte estagia em carvalho americano, parte em carvalho francês.

Das duas colheitas, a de 2009 portou-se melhor, com mais profundidade e complexidade mais vincada (16,5-17). A colheita de 2008 também se portou bem, esteve mais consensual, com menos força na prova de boca e desvios achocolatados e abaunilhados no nariz a piscar o olho para gostos mais comerciais, e a aconselhar menos uso da madeira americana (16-16,5).

Próximas provas: Quinta dos Poços Reserva (T) 2005; Bétula (B) 2009; Senhor da Adraga (T) 2008

Novidades

2011-01-18T23:19:00.004-11:00

Cottas do Douro

Mais um novo projecto no Douro. Mas, atenção, não apenas mais um... Apresenta-se já com um tinto e um branco, ambos reservas, e ambos muito bons, diga-se. E ambos a óptimo preço abaixo dos €13, o que sempre são boas notícias.

O tinto, da colheita de 2009, é moderno na fruta e no floral emancipado, tem estilo "vaporoso" mas não exibicionista. Revela um toque metálico na prova de boca que alguns poderão não gostar, mas a nós não nos faz confusão. Tem, apesar do carácter internacional, alguma rusticidade que nos agrada - podia ter mais corpo é certo, maior expressão aromática e, sobretudo, mais concentração, mas não deixa de ser mais um belo tinto duriense (16,5).

O branco, também da colheita de 2009, é ainda melhor que o tinto. É subtil na expressão aromática, de enorme leveza, e com forte carácter mineral. Proporciona uma prova de boca plena, sem excessos frutados (bem pelo contrário), sem taninos da madeira onde estagiou, sem untuosidade gordurosa. É um vinho sensível, que deve ser objecto de análise atenta. Saboroso na mineralidade, fresco na acidez. Muito bem (17+).

Do antigamente (ou nem tanto)

2011-01-14T07:59:00.001-11:00

Confradeiro (T) 1995

Não tão vetusto quanto os vinhos anteriores (ver infra), mas, em todo o caso, um vinho tinto com quase 15 anos de vida em garrafa. Denota cor ruby, profunda e muito escura. Não se dá mais do que 5 anos de evolução pela tonalidade, o que demonstra bem como é preciso ter cuidado com as referências (por vezes enganadoras) das cores/tonalidades.

Nariz subtil, está numa fase elegante e bem disposta, por oposição à pujança e rudeza que revelavam estes Confradeiros quando novos (será que outros Douros mais recentes ficarão assim com o passar dos anos?). Madeira muito bem integrada - ainda se sente mas apenas a ligar o conjunto. Boca com fruta encarnada ligeira; a fruta está lá mas não de forma bruta, sendo preciso escutá-la! Muito gastronómico, nada quente, com boa acidez também.

Foi durante bons anos um valor seguro do Douro, da casa "Sandeman" (hoje universo Sogrape), um vinho bem tratado, com boa madeira para estágio e bom acompanhamento enológico. O resultado está à vista: um vinho seguro de si, nem um pouco cansado passados 15 anos. Está numa óptima fase de consumo, aliás, mas poderá evoluir ainda favoravelmente por mais 5 anos. Depois, em princípio, é bebê-las.

Do antigamente

2011-01-04T00:43:00.006-11:00

Reserva Especial Ferreinha (T) 1977

Fomos longe demais? Levámos a nossa louca predilecção a um nível onde o risco é maior que o prazer? Arriscámos em demasia em troco de um eventual momento de prova da existência de Deus? Sim, fizemos tudo isso, e entrámos em 2011 com a confirmação de uma certeza (e sim, sabemos que é inexoravelmente contraditório confirmar uma certeza).

A certeza essa já aqui foi firmada: a da capacidade de evolução de alguns (poucos, é certo) néctares nacionais. Desta feita, foi caso do Ferreinha Reserva Especial (T) 1977, ou seja mais de 30 anos num vinho tinto não fortificado.

Como estava? A garrafa com nível baixo, preocupante mas não alarmante sobretudo considerando os anos que já decorreram do engarrafamento. O rótulo bastante degradado como a foto atesta. Mas a rolha, essa estava em perfeitas condições apesar de manifestar a vetustez da idade, recheada de vinho. E de que vinho…

Cor ligeira, corpo magro (da idade), ligeiro desvio avinagrado mas sem em nada atrapalhar a prova. De resto, muito bem no nariz ainda com uma ou outra nota a fruta encarnada muito fresca. Os aromas terciários dominam mas não são excessivos e por isso não desconfortam, trazendo apenas um extra na complexidade. A boca é maravilhosa, um vinho fresco, de acidez notável, com sabor subtil e final de elegante prudência.

Melhor que o FRE’84 mas menos impressionante que o BV'85 e, sobretudo, que o colossal FRE’86 (ver aqui), todos da Casa Ferreira, temos aqui um vinho muito especial. Naturalmente, está numa fase descendente (nem poderia ser de outra forma, em sanidade de espírito), mas provem-no se conseguirem por a mão numa garrafa e, se forem como nós, será grande o prazer.

Do antigamente

2010-12-27T07:56:00.002-11:00

Vinhos Luis Pato

São vinho maduros. "Maduros" por oposição a imberbes, claro. Em época festiva - boas festas e votos de um óptimo 2011! - não dispensamos provas a vinhos do antigamente. Aqui vão mais 3 notas de provas, todas de vinhos de Luis Pato, todos vinhos com calma, sossegados, e muito saborosos.

Surpreendentemente, o menos evoluído é o Luís Pato (T) 1988, imaculado na cor ainda profunda, e na prova de boca onde sobressai a sensação que o conjunto precisa ainda de mais tempo (!) para afinar. Depois o Luis Pato (T) 1990, o mais elegante dos 3 vinhos aqui descritos, evoluído, maduro, equilibro perfeito entre fruta e terciários. Está em óptimo ponto de consumo, mas aguenta mais 5 anos. Depois, veio o Luís Pato Vinhas Velhas (T) 1994, demasiado frutado (o ano não foi excelente na Bairrada ao contrário de outras regiões), mas com uma complexidade significativa a não permitir que o vinho se tornasse morno. De todos, é aquele com menor acidez, mas sem dúvida muito curioso na sua vertente frutada pouco habitual num Baga com mais de 15 anos.

Em suma: o VV ' 94 para beber agora acompanhando uma carne simples. O ' 90 para beber agora (mas podendo guardá-lo) com uma cabidela de leitão. O '88 para beber daqui a uns anos e logo se verá o acompanhamento!

Do antigamente

2010-12-22T07:51:00.006-11:00

Gonçalves Faria Garrafeira Tonel 5 (T) 1990

A foto não faz jus ao momento vivido, mas procurem acreditar nas minhas palavras: era mesmo um Tonel 5, e estava mesmo como imaginei que ele estivesse! E não foi sugestão - aliás, o facto de imaginarmos um vinho antes de o provar faz com que, por regra, o perigo da decepção seja maior no momento da prova. Sucede que, no toca a este vinho, decepção é palavra proibida...

Repleto de fruta encarnada - morangos, cerejas pouco maduras, framboesas - revela também aromas terciários magníficos e não demasiados pungentes, revelando grande carácter e equilibro. Um vinho que surpreende, ademais, pela enorme frescura, pelos taninos impecáveis, e por uma acidez monumental. Foram provadas 2 garrafas, ambas perfeitas, e isso diz muito da qualidade de um vinho com 20 anos.

Um dos melhores Baga para se beber neste momento, mas certamente ainda com mais uma década de vida. Fantástico. Pena é que a vinha velha que produzia esta maravilha tenha sido arrancada. Mas isso é outra história.

Do antigamente

2010-12-16T09:07:00.004-11:00

Falcoaria (T) 1989

Quem diria que este tinto Ribatejano, com mais de 20 anos, estaria um verdadeiro colosso de vinho? Produzido a partir de Trincadeira e Castelão, passeou-se com frescura e surpreendeu com fruta primária ainda. O tempo deu-lhe a complexidade que, porventura, não teve quando era jovem. Revelou-se, nesta garrafa que se provou, calmo e sensato, em perfeitíssimas condições.

Um vinho que dificilmente se detecta a região de onde provém. Adivinha-se, é certo, português pela ligeira rusticidade que ainda ostenta. Mas podia ser também um vinho espanhol, ou melhor, um grande vinho espanhol, daquele que, como sabemos, custam certamente 50 vezes mais do que este alguma vez poderá (vir a) custar. Felizardos que somos.

Prova especial

2010-12-11T07:54:00.009-11:00

Campo Ardosa RRR (T) 2003

De um ano tão complicado, surge-nos um vinho maravilhoso. Efectivamente, são muitos os tintos de 2003 que nos têm decepcionado, sobretudo com a evolução em garrafa. Mas as excepções sempre existem. Uma delas, é este RRR da Quinta da Carvalhosa, sita a poucos quilómetros onde o Rio Tedo se encontra com o Douro (Cima Corgo).

Nariz cheio de mato seco, fruta profunda, cera, algum químico, ligeira madeira muito especiada e deliciosas notas licoradas - tudo muito bem! Mas verdadeiramente em forma esteve a prova de boca, um vinho verdadeiramente memorável, de sabor e mineralidade transbordantes. Intenso, carnudo, complexo. Muito mineral ("ardosa" refere-se a ardósia existente no solo), com taninos secos mas não duros. Tudo muito equilibrado, com boa acidez, e muitos anos pela frente. Um vinho para daqui a meia década. E ainda bem!

Trata-se do topo de gama da Quinta da Carvalhosa, que representa a selecção das barricas escolhidas pelos 3 sócios alemães do projecto (cada um coloca um R nas barricas de que mais gosta, sendo o lote final composto pelas barricas que levam RRR). Não é barato é certo - a cerca de €35 cada garrafa -, mas vale a pena prová-lo.

17,5+

Prova especial

2010-12-05T07:52:00.008-11:00

Trimbach Réserve Personelle Pinot Gris (B) 2001

Se é verdade que a Pinot Gris é uma casta que nem sempre evolui bem em garrafa, também é verdade que no que respeita à colecção Réserve Personelle da Trimbach ela evolui muito bem. Já se sabe que a Pinot Gris da Alsácia tende a ser mais poderosa que a de outras regiões, e isso é bem visível neste branco pois temos um vinho enorme! Muito floral no nariz, sem qualquer excesso (nada de água de rosas e coisas que tal), e um delicioso toque fumado. Complexo e untuoso na boca, agora com fruta branca madura a acompanhar a componente floral, mas novamente sem nenhum excesso, nomeadamente de doçura. Intenso, de grande estrutura, e com um final de boca luxuoso.

Um grande vinho em qualquer lado do planeta. A cerca de €40, sirva-se a acompanhar umas fatias de queijo manchego, ou uma terrina de "foie", nada mais.

17+

Mendoza

2010-12-03T06:50:00.003-11:00

Em Fevereiro

Na Argentina as pessoas são as melhores pessoas que podemos conhecer. Sobretudo em Mendoza, enorme região onde tudo gira em torno do vinho: a agricultura, a comida, e até o (pouco) turismo. Em Mendoza descobrimos a confirmação de vinhos, essencialmente tintos, generosos na fruta pura, e elaborados por um conjunto de gente tão aventureira quanto entusiasta a propósito da melhor bebida do mundo, incluindo alguns portugueses.

***

Toscana

2010-11-29T07:22:00.009-11:00

Em Julho

A Toscana é como nos disseram que seria, mas melhor. É como "vem nos livros", mas ainda melhor. O cheiro é melhor, a comida é melhor, até as pessoas são melhores. E tem grandes vinhos também. Vinhos calmos, gastronómicos e com muita sabedoria.

***

Devaneio

2010-11-24T06:32:00.004-11:00

Existe de tudo

Existem aqueles que procuram comprar uma garrafeira já com imensas referências e não se preocupam onde compram. Existem aqueles que entram em falência e vendem tudo o que têm em stock. Existem aqueles que conseguem sempre descobrir um ou outro tesouro no meio de muito lixo. Existem, por outro lado, vinhos nacionais nas listas TOP 10 das melhores revistas internacionais. Existe de tudo por cá.

A foto em anexo é de um armazém próximo de Lisboa, carregado de vinho adquirido por "tuta-e-meia" em leilão judicial, fruto de mais uma liquidação.

O mundo do vinho (também) anda assim.

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Prova especial

2010-11-18T08:46:00.005-11:00

Valle Pradinhos: Mini-Vertical
Colheitas 2003, 2004 e 2005

Conhecida marca transmontana (talvez a mais conhecida da região), foi colocada à prova numa mini-vertical. Provaram-se as colheitas de 2003, 2004 e 2005. Anos diferentes, estilo semelhante, e um grande vinho, o Valle Pradinhos (T) 2004. Em rigor, os três vinhos estiveram bem, límpidos de cor (apenas ligeira evolução no 2003) e de aroma, confirmando a marca como um bom porto seguro em matéria de qualidade e preço (e, já agora, de acessibilidade, pois encontra-se facilmente à venda, inclusivamente na restauração).

O 2005 revelou-se, todavia, uns furos abaixo, morno no aroma, demasiado redondo, muito pronto a beber e com pouca acidez, considerando o padrão da marca. Beba-se desde já, não se guarde garrafas, e não espere ser surpreendido (15,5). O 2003, apesar de maior evolução – era o mais antigo e de um ano quente, como é sabido – não se revelou demasiado cansado, mostrando grande disponibilidade na fruta (nariz e boca), taninos secos, óptimo final, em boa fase para consumo actual mas, em todo o caso, não recomendável a guarda duradoura (16,5).

O melhor da tarde, sem dúvida a colheita de 2004: aroma clássico da marca, mas com acentuada frescura, marcado um pouco pela Touriga Nacional. Taninos presentes, saborosos, grande prova de boca, fresco e muito gastronómico, pode ser guardado, sem medos, por mais meia década (17++). Belo vinho, e a um preço, no mínimo, convidativo…

Provas

2010-11-09T07:57:00.004-11:00

Alento (B) 2009

Mais um "3b"... ou seja, um branco, bom e barato! Desta feita do Alentejo, e de uma marca - Alento - mais associada a tintos. De início, surge-nos um vinho muito claro no copo, de aparente fragilidade; mas é só aparência. Na prova de nariz está bem, com uma feliz combinação de fruta e vegetal, sem que a primeira vertente se sobreponha à segunda. Prova de boca que surpreende pela complexidade, com boa profundidade e evidente carácter gastronómico.

A acidez também está bem, mas o que realmente agrada - e que realmente nos fica na memória - é a força e complexidade da prova de boca - muito bem! Óptima relação preço-qualidade.

Próximas provas: 4 Castas (T) 2008, Quinta dos Poços Reserva (T) 2005; Bétula (B) 2009; Senhor da Adraga (T) 2008

Provas especiais

2010-11-04T06:30:00.002-11:00

Burmester e Kopke: Port Old Whites e Colheitas

Numa interessante jogada de antecipação ao programa de provas especiais do EVS (esta sexta-feira, fim-de-semana e segunda-feira), a 'Quinta Wine Guide' e a 'Sogevinus' organizaram uma prova de Portos Old White e Colheitas. A prova contou com a presença do enólogo Pedro Sá e teve lugar no restaurante Clube de Jornalistas (Lisboa). De acordo com a Sogevinus, os vinhos mais velhos foram engarrafados especialmente para a prova.

Os Porto brancos estiveram, em geral, em bom nível, apesar dos mais novos - o 10 anos (Burmester) e o 20 anos (Kopke) - ainda estarem um pouco tensos, a precisar do calibre do tempo (temos para nós, que os brancos velhos são, em regra, melhores quanto mais velhos, o que nem sempre é verdade com os Porto tintos, como sabemos...). Ao invés, o 40 anos (Kopke), esteve muito bem, tanto na complexidade como na profundidade, muito bom durante toda a prova nas suas notas de casca de laranja confitada, figos e frutos secos (17,5).

Tempo depois para os Colheitas e um Tawny, sendo certo que, nesse campeonato, a Burmester é sempre uma equipa favorita. O Burmester Tordiz 40 Anos revelou-se uma vez mais como um dos melhores vinhos nacionais, untuoso, toque de vinagrinho, absolutamente fabuloso (18-18,5). O Burmester Colheita de 1955 esteve praticamente ao mesmo nível, muito exuberante e com grande potência no palato, mas ligeiramente menos complexo que o anterior (18). Finalmente, o Burmester Colheita 1937, um vinho com uma frescura e mineralidade arrebatadoras, possuidor de uma auréola esverdeada, e de um final inesquecível, tanto que bem merece uma fotografia nossa (19).

Novidade

2010-11-02T07:32:00.013-11:00

Esporão Private Selection (T) 2007

O Private Selection (T) 2001 tinha uma enorme garra e um carácter rústico (foi dos nossos favoritos); o Private Selection (T) 2003 não devia ter saído para o mercado enquanto tal (demasiado maduro e químico); o Private Selection (T) 2005 estava quase lá (mais fino na boca, mas excessivamente frutado no nariz); já este Private Selection (T) 2007 está perfeito para o estilo que pretende ter! O envelhecimento das vinhas e um ano muito ameno contribuiu seguramente para o melhor tinto do Esporão que já provámos (e sim, provámos o Torre do Esporão '04...).

No copo revela-se muito escuro, mas não opaco. O nariz é muito complexo, com fruta madura em camadas, especiarias e muita frescura. Na boca, os taninos são magníficos, finos, muito finos, mas ainda assim secos e seguros de si. O final de boca é potente, largo e sedutor mas sempre mantendo frescura e carácter. Um vinho muito completo, onde nenhuma casta sobressai, um tinto luxuoso bem trabalhado na vinha e na adega.

Sem dúvida que é moderno no estilo, mas se todos os modernos fossem como este… Tem um único problema: não é barato.

17,5-18

Prova especial

2010-10-29T04:09:00.003-11:00

Scion very old Port

Foi ontem, e literalmente a conta-gotas... David Guimarães abanou um pequeno frasco, talvez com 500ml, contendo um líquido pré-filoxérico. De pipeta em mão, proporcionou alguns momentos mágicos a quem provou este "very old Port". David Guimarães acredita tratar-se de um vinho com cerca de 155 anos e, muito provavelmente, tem origem num único ano. Das três pipas que originalmente continham esta vinho precioso, uma terá sido comprada comprada nem mais nem menos do que por Winston Churchill. As outras duas, agora, pela Taylor's.

De resto tudo o que espera de um dos melhores vinhos que se pode provar em vida. Muita complexidade num nariz com notas frescas mas rançosas, e um vinagrinho em proporção adequada. Boca esmagadora, doce mas com acidez altiva, infindável e indecifrável. A concentração é tal que cada gota - cada gota rigorosamente - tem um sabor dos diabos! Ou melhor, dos deuses! O preço, esse sim, é mesmo dos diabos, pois cifra-se pelos €2.500.

19,5

Provas

2010-10-28T07:53:00.003-11:00

Valle Pradinhos (R) 2009

Não podemos esconder a atracção que sentimos por este rosé. Sempre apreciámos o seu estilo generoso mas não guloso; o diálogo que perpetua entre fruta e garra. Cor carregada no copo (rosa muito escuro), nariz vinioso, álcool em alta mas sem distrair.

Com comida tem uma aptidão gastronómica próxima de um vinho tinto; se bebido a solo aproxima-se de um vinho branco pela elegância. Ponderados ambos os atributos, optamos por não o beber como aperitivo; servirá antes para acompanhar um bom prato, mesmo que seja daqueles que pode dispensar vinho, como foi o caso da tortilha que se vê na foto em plena fritura. É, para nós, um dos melhores rosés nacionais!

16

Próximas provas: Alento (B) 2009; 4 Castas (T) 2008, Quinta dos Poços Reserva (T) 2005; Bétula (B) 2009

Provas

2010-10-26T07:51:00.003-11:00

Guarda Rios (R) 2009

Os rosés nacionais estão em alta! Já começa a ser difícil encontrar um exemplar que nos estrague o palato. Este Guarda-Rios já teve versões mais doces (e, por isso, menos atraentes). Agora, ainda mantendo um registo guloso, está todavia mais sério e interessante. Nesta colheita de 2009, a fruta continua a comandar a prova sensorial (e é isso que se espera de um rosé), mas a boca é mais complexa e o final mais acentuado que em edições anteriores. E tem bom preço, o que é simpático para enfrentar a crise em que vivemos com o copo cheio.

No nosso caso, acompanhou umas fajitas de frango e pimentos bem picantes e a ligação, apesar de simples e costumeira, revelou-se perfeita.

15,5

Próximas provas: Vale Pradinhos (R) 2009; Alento (B) 2009; 4 Castas (T) 2008, Quinta dos Poços Reserva (T) 2005

Provas

2010-10-24T09:44:00.002-11:00

Conventual Reserva (B) 2008

Talvez menos conseguido que na colheita de 2007 (ver prova aqui), mantém todavia um bom nível e um preço muito interessante. É um branco que nasce nas terras altas de Portalegre, pelo que não espanta que revele frescura, fruta citrina, e uma complexidade acima da média.

A menos de €4 continua a ser uma aposta segura. Quem disse que não existem bons brancos baratos?

15,5-16

Próximas provas: Guarda Rios (R) 2009; Vale Pradinhos (R) 2009; Alento (B) 2009; 4 Castas (T) 2008, Quinta dos Poços Reserva (T) 2005

Prova especial

2010-10-21T05:03:00.009-11:00

Escultor (T) 2006

Grande vinho este alentejano! Prova que a casta Trincadeira, com Alicante à mistura, pode proporcionar vinhos fantásticos em climas quentes e noites frescas. Grande concentração, mas não esmagador, revela taninos secos, e muita fruta preta mas não enjoativa nem mastigável. Madeira de primeira qualidade, em perfeita conjugação com as notas de pimenta e as referências menos maduras da Trincadeira. Óptima frescura com boa acidez, e um eterno perfil gastronómico, final de boca em construção. Faz parte da nova – e feliz! – tendência para produzir vinhos cheios, encorpados e poderosos, sem serem chatos ou devastadores. Assim, sim.

É o topo de gama do Monte do Pintor, sito em Igrejinha a 15 km de Évora (bem defronte da famosa Herdade dos Coelheiros) e é propriedade do produtor que também detém a Herdade do Perdigão mais a norte na direcção de Portalegre. Temos aqui um vinho valioso e com preço elevado, entre os €45 e os €55. Garrafa (excessivamente) pesada, mas com rótulo belíssimo da autoria do escultor João Cutileiro.

A não perder!

17,5-18++

Pechincha

2010-10-15T05:49:00.002-11:00

Uma proposta bag-in-box de colheita seleccionada. Verdadeiramente seleccionada, vinho de qualidade elevada, com passagem por madeira, competente e muito saboroso. Uma proposta que pode revolucionar o vinho a copo na restauração.

É o novo vinho do produtor alentejano Solar dos Lobos e chama-se "Le Loup Noir". Estagia oito meses em barrica e é da colheita de 2008. O melhor elogio que poderemos dar-lhe é relatar que quando o provámos pensámos de imediato que se tratava de um tinto de gama alta (um vinho com cerca de 16 valores ou mais) engarrafado! Ou seja, nunca pensámos que estivesse num formato bag-in-box. Nem imaginamos o sucesso nas festas lá em casa – é colocá-lo em vários decanters e servi-lo com o gabarito que merece.

Por 9,90€ temos dois litros de vinho tinto de qualidade, o que é uma verdadeira pechincha, sobretudo se pensarmos que o vinho não evoluirá de forma acelerada pois está sempre sob vácuo, podendo permanecer aberto durante algumas semanas.

Pechincha pois!

Novidade

2010-10-13T06:43:00.007-11:00

Primeira Paixão (B) 2009

Nesta segunda edição, parece estar ainda melhor que a anterior, com uma prova de boca mais intensa e penetrante. Notas exóticas muito subtis (ligeiro maracujá), outras citrinas mais vincadas mas mantendo-se sóbrio, elegante, ligeiramente distante e circunspecto, próximo da mineralidade.

Seco, muito seco, crocante. E gastronómico, pois deixa sede na boca com notas a sal e iodo apressado. Só o fim de boca o compromete - por ser tão seco é algo fugaz - não o deixando "voar mais alto".

É, de qualquer forma, um vinho quase perfeito à mesa, que pode tanto acompanhar peixe e marisco (prove-o com lapas grelhadas como sugerimos aqui) como pratos com influências orientais. Essa versatilidade - é um vinho que não chateia e isso é sempre uma qualidade - é uma vantagem pouco comum nos brancos nacionais. O facto de ser um Verdelho da Madeira pode atrair os mais curiosos e esses não vão ao engano.

Em suma, é um vinho que tem tudo para ser um sucesso. E merece-o!

16,5-17

Surpresa

2010-10-04T12:59:00.008-11:00

Senhor d' Adraga (B) 2009

Quem diria que lado a lado a uma das mais ventosas e frias praias do concelho de Sintra fosse possível produzir vinho? Quem diria que esses dois vinhos - pois que os há um branco e um tinto - não resultariam das vinhas tradicionalmente plantadas em Colares ou nas Azenhas do Mar, mas antes em Almoçageme, território perigosamente próximo do Cabo da Roca, em plena falda noroeste da Serra de Sintra? E quem diria que esses mesmos vinhos seriam vinhos de lote com castas tão diferentes e pouco usuais na região como o Alvarinho, o Chardonnay, ou mesmo Riesling e Semillon e que, ademais, proporcionariam uma prova muito, mas mesmo muito, positiva? Muito poucos, certamente.

Do projecto Senhor d' Adraga, hoje falamos do branco. Um branco interessantíssimo dada a sua vertente original, pouco frutada (apenas caroço), ligeiramente oxidada até, muito gastronómico e complexo. Não é vinho para enófilos menos experientes ou consumidores mais vocacionados para brancos untuosos; não, neste branco Regional de Lisboa não existem vaidades exacerbadas nem "saladas de frutas". Ao invés, mostra-se fresco, austero apesar de ser ligeiramente cremoso ao entrar na boca, com enorme acidez e final refrescante. Com 12% vol., de inesgotável limpidez, é um vinho que pede comida, peixe de preferência (por exemplo, num dos muitos restaurantes e marisqueiras na costa entre Cascais e Ericeira).

Uma surpresa, realmente! Uma óptima surpresa, a menos de €10. Faz justiça ao nome que emprega, pois está mesmo um Senhor, e é da Praia da Adraga.

16,5

Novidade

2010-10-01T12:15:00.005-11:00

Vale d' Algares Selection (T) 2007

Projecto jovem mas já consolidado na recém criada região do Tejo, Vale D' Algares produz vinhos modernos, de carácter frutado e guloso. Este Selection de 2007 está, contudo, ligeiramente mais sério e bastante mais interessante que o tinto entrada de gama "Guarda Rios". Mantém-se frutado, é certo, mas apresenta-se com alguma profundidade e a madeira dá-lhe alguma expressão mais complexa.

Bem executado e de perfil internacional, é um tinto que agradará um público generalizado, mas é também, dado o seu preço não exagerado, uma escolha segura (sobretudo a acompanhar carne bovina) na sempre especulativa restauração nacional. Não é o melhor tinto da região, mas não conhecemos razões para não o ter como companheiro de mesa.

Provas

2010-09-29T08:00:00.004-11:00

Altas Quintas Crescendo (B) 2009

Branco de vinhas plantadas na Serra de S. Mamede. Sente-se levemente a fruta citrina, cheio de frescura e até um fundo mineral. Está muito bem, surpreendentemente melhor que o 2008 (quando as características do ano poderiam supor o inverso), o que se deve explicar pelo maior conhecimento do terroir e pelo crescimento das vinhas. Gastronómico, seco, sem excessos frutados ou florais.

Está ainda algo directo de mais, necessita de estrutura (mas não de peso!) e de mais complexidade, mas para isso teremos que esperar que as vinhas envelheçam um pouco mais. Este 2009 pode ainda evoluir em garrafa nos próximos 2 a 3 anos.

Em suma, mais um bom branco, com a vantagem de ser bem distribuído e poder ser encontrado em muitas superfícies comerciais.

16+

Próximas provas: Conventual Reserva (B) 2008; Guarda Rios (R) 2009; Vale Pradinhos (R) 2009; Alento (B) 2009; 4 Castas (T) 2008, Quinta dos Poços Reserva (T) 2005

Provas

2010-09-26T05:03:00.000-11:00

Alain Grillot La Guiraude (T) 2005

No nariz, fruta negra porém fresca com alguns tiques florais curiosos a lembrar violetas. Na boca, está seco, ligeiramente terroso, imponente na frescura e no carácter gastronómico, final competente. Tal como nos vem habituando Alain Grillot, temos aqui um tinto de Cotes du Rhône onde a madeira pouco se sente, um vinho muito puro, minimalista e espartano no uso de mão humana.

"La Guiraude" é o resultado da selecção das melhores barricas de cada ano, daquelas que apresentam maior potencial de evolução e não aquelas que necessariamente se revelam mais aromáticas e/ou sedutoras. Por isso, não espere o leitor encontrar um vinho muito diferente do Syrah base deste produtor de Crozes-Hermitage, nem necessariamente muito melhor, apenas (e já é tanto) com mais longevidade. Mas mais do que tudo, é um vinho quase perfeito na altura da refeição, um par ideal para qualquer prato de carne.

Importado pelos Projectos Niepoort, cada garrafa a cerca de €30.

17++

Próximas provas: Altas Quintas Crescendo (B) 2009; Conventual Reserva (B) 2008; Guarda Rios (R) 2009; Vale Pradinhos (R) 2009; Alento (B) 2009

de Espanha

2010-09-20T05:39:00.010-11:00

Victorino (T) 2007

Tinto de gama alta do novo projecto em Toro das "Bodegas Eguren" (Sierra Cantábrica). É quase impossível não comparar este néctar com os títulos Numanthia e Termanthia, vinhos do anterior projecto, vendido recentemente pelos irmãos Eguren ao colosso francês "Moet Hennessy SNC". Na verdade, este tinto prossegue o estilo centrado num fruto negro muito intenso e profundo, e mantém uma aposta segura no compromisso entre raça e potência da casta Tinta del Toro como poucos o conseguem fazer. Aliás, a qualidade das massas vínicas - provenientes de vinhas com mais de 45 anos com rendimento de cerca de 15hl/ha - deve ser incrível, pois o vinho reflecte um carácter perfeitamente maduro, de grande qualidade.

A diferença para os anteriores vinhos, contudo, não é para melhor, pois este Victorino revela demasiada baunilha denunciando de forma muito evidente os mais de 15 meses em madeira nova; está mais sexy admitimos, mas também algo mais domesticado. De fora, parece ter ficado o carácter rude do Numanthia, um estilo que era quase agressivo mas que garantia autenticidade e uma boa evolução. Ao invés, este novo tinto - apesar da imagem forte do seu rótulo e das dimensões excessivas da garrafa - está, infelizmente, mais redondo e demasiado pronto a beber (apesar de entendermos que irá beneficiar com o estágio em garrafa) se comparado com os vinhos do anterior projecto Eguren em Toro.

A qualidade mantém-se, e o preço alto também (entre €35 a €40 a garrafa). O estilo está algo diferente.

17++

Provas especiais - Douro Boys - parte II

2010-09-16T06:07:00.007-11:00

O jantar depois da Masterclass

Depois da prova masterclass a que nos referimos no texto abaixo, houve jantar na bela Quinta de Nápoles da Niepoort (ver foto ao lado). Para além de confirmar a mestria da equipa do Chef Luís Paula (DOC e DOP) para este tipo de eventos (sobretudo nas entradas - divinais), foi uma oportunidade de ficarmos a par da evolução de alguns dos melhores vinhos criados por este conjunto notável de produtores durienses. Assim, foi com muito apreço que regressámos à prova do Quinta do Crasto Touriga Nacional (T) 2005 que, servido no formato magnum (1,5l.), comprovou tratar-se de um dos melhores exemplos estremes da casta raínha, generoso no perfil violáceo mas também com a seriedade típica dos grandes vinhos (17-17,5). Igualmente em alta esteve o Quinta do Vale Meão (T) 2004, um dos mais secos néctares produzidos neste terroir do Douro Superior, farto na fruta mas bem compensado por taninos rijos (17-17,5). Também provado – e aprovadíssimo, diga-se – foi o Batuta (T) 2005 em magnum, apresentando-se muito complexo na fruta negra integrada com a barrica, ainda com bons anos pela frente e que recompensará certamente aqueles com paciência e que o souberem guardar em boas condições (17,5-18). Os maiores elogios, contudo, estavam guardados para um branco e para um Vinho do Porto, ou seja para o Redoma Reserva (B) 2005 em magnum, perfeito exemplar do que melhor o Douro pode dar no que respeita a vinhos brancos, complexo e fresco (17,5), e para o Niepoort Garrafeira (P) 1952, um clássico produto da Niepoort, engarrafado em formato demijon (garrafões de vidro) de 5l., onde os cambiantes dos aromas a Vinho do Porto se misturam entre frutos secos, fruta encarnada e enebriantes sensações vidradas (17,5); melhor só o de 1931...

Provas especiais - Douro Boys - parte I

2010-09-13T04:02:00.019-11:00

Douro Boys Masterclass

Mais uma edição da masterclass dos Douro Boys, desta feita com as novidades deste grupo duriense relativas aos tintos e Vinhos do Porto da colheita de 2008, e aos brancos da colheita 2009. Se na edição do ano anterior brilharam, a nosso ver, os tintos da Quinta do Vallado e da Quinta de Vale Dona Maria, bem como os dois topos de gama da Quinta do Crasto - as cuvées "Vinha da Ponte" e "Vinha Maria Teresa" -, este ano foi vez dos vinhos tintos da Niepoort e do Vale Meão levarem a melhor num dos eventos mais bem organizados e charmosos da agenda vinícola nacional.

Se é certo que todos os vinhos da prova tinham bastante valor - trata-se, como é sabido, de um conjunto com alguns dos melhores produtores nacionais -, mais certo é que, como sempre acontece, alguns vinhos se destacaram dos restantes. Assim, e começando pelo topo, o Charme (T) 2008 da Niepoort bateu um novo recorde na nossa apreciação, impondo-se com o mais terroso e borgonhês de sempre na prova de nariz, e com uma prova de boca deliciosa marcada por subtis e elegantes variações de morango silvestre (18-18,5). Da mesma forma, o Quinta do Vale Meão (T) 2008 mostrou-se a um nível muito alto, perfumadíssimo, uma bomba de complexidade e fruta, cereja negra e violeta (o lote tem, desta feita, mais Touriga Nacional do que Touriga Franca) apresentando-se como um dos melhores tintos que esta quinta produziu até hoje (17,5), isto apesar de, em rigor, a colheita de 2007 também ter andado lá perto...

Ainda nos tintos, destaque também para dois Crasto: o primeiro, um Quinta do Crasto Reserva vinhas velhas (T) 2008 a prometer ficar perto da maravilhosa colheita de 2005 sempre no seu estilo generoso e sexy (17-17,5), tendo beneficiado da inclusão no lote das uvas das vinhas Maria Teresa e Ponte que, por isso, nesta colheita não foram vinificadas à parte; o segundo, um novo produto, um tinto de uma vinha plantada no Douro Superior, denominado Crasto Superior (T) 2007, muito bem executado, profundo e sem ponta de sobre-maturação (16,5), um tinto que custará cerca de €15, ou seja, ficará a ocupar o espaço entre as marcas "Crasto" e "Crasto Reserva vinhas velhas".

Quanto aos brancos, e apesar do ano quente como foi o de 2009, mantém-se tudo muito consistente, com os vários produtores a apresentaren vinhos de qualidade. Bons, estiveram o Vallado Reserva (B) 2009 (16) e o VZ (B) 2009 (16,5), dois brancos de estirpe e pedigree, sendo que o segundo está um pouco melhor que o primeiro (que, por ora, nos pareceu excessivamente frutado) mas ainda ligeiramente prejudicado pela barrica (de óptima qualidade, como é costume nos vinhos de Cristiano van Zeller); bastante bom, como é habitual, o Redoma Reserva (B) 2009 (17), a revelar já uma interessante convivência entre fruta e barrica; mais simples, mas bastante aprazível, esteve o Crasto (B) 2009, um vinho de perfil mais frutado do que os restantes, mas com um toque de vegetal seco que o enobrece (15,5).

Nos Vinhos do Porto, destaque para duas surpresas de duas quintas geralmente mais conotadas com vinho de mesa: a primeira, um Quinta do Crasto vintage (P) 2008 de bom nível, um dos melhores vintage que provámos desta quinta (16,5); e um Quinta do Vale Meão vintage (P) 2008 ainda melhor que o anterior, também numa das suas melhores edições de sempre (17).

Provas

2010-09-07T21:50:00.003-11:00

Avidagos (B) 2009

Vinho duriense, da Quinta dos Avidagos, propriedade da família Nunes de Matos sita na fronteira entre Baixo e Cima Corgo.

Branco competente, com boa acidez e que proporciona prova agradável na boca pois tem um perfil seco interessante. A prova de nariz revela um vinho que encontra-se mais virado para um certo carácter frutado (tropical, mas também pera cozida) que não nos convence tanto, mas essa parece ser uma preferência actual dos consumidores. Final de boca limpo, quase mineral, fresco e elegante.

Um vinho de Verão, sem dúvida, a um preço convidativo, ou seja a menos de €4 no Continente.

Próximas provas: Alain Grillot La Guiraude (T) 2005; Altas Quintas Crescendo (B) 2009; Conventual Reserva (B) 2008; Guarda Rios (R) 2009; Vale Pradinhos (R) 2009

Novidades

2010-08-25T23:25:00.003-11:00

Bajancas private selection (B) 2008

Já tínhamos, no passado recente, apreciado os vinhos brancos deste produtor duriense, cujas vinhas são próximas de São João da Pesqueira, terra de planalto sito entre o Cima Corgo e o Douro Superior. Mas, com a prova dos novos brancos, de 2008 e 2009, que serão lançados no mercado, constatamos que houve uma evolução muito positiva na qualidade e ficámos ainda mais agradados.

O branco colheita de 2009 está interessante, frutado e com apetência para o consumo imediato e descontraído. A surpresa estava, porém, reservada para o private selection da colheita de 2008. Aliás, este foi mesmo um dos brancos nacionais que mais nos entusiasmou nas últimas provas que tenho efectuado.

É um vinho «woody but dry», como dizem os anglo-saxónicos. Ou seja, o vinho teve estágio em barrica mas mantém-se seco, muito seco, crocante, apenas com ligeiros fumados da madeira, e um delicioso toque de espuma de café. Nada de fruta tropical, apenas um ligeiro citrino bem mesclado com uma forte componente mineral. Mas o melhor… para nós, o melhor é a sua acidez, intensa, cortante, capaz de nunca nos saturar.

Um belo branco a um preço por volta dos €15, ou seja muito simpático para a qualidade apresentada.

Pechinchas (ou não tanto)

2010-08-24T07:35:00.009-11:00

Descobertos num supermercado cooperativo a sul do País, ficámos com uma vontade curiosa de conhecer a evolução destes dois vinhos. Comprámo-los e levámo-los para casa, o Encostas de Estremoz Alicante Bouschet (T) 2004 a menos de € 6, e o Herdade do Meio Antão Vaz (B) 2005 a menos de € 2. Pensámos, de imediato: 'pechinchas', estes dois alentejanos!

Baratos, sem dúvida, mas, em rigor, também não chegaram a agradar por aí além, quando chegou a hora de os provar. O tinto surgiu com excessivas notas de couro e de óleo vegetal em lata, o que implicou decantação obrigatória. Melhorou, é certo, mas manteve-se longe do nível das provas que dele fizemos no passado. Salvou-se uma frutinha encarnada no final de boca e pouco mais (14). Quanto ao branco, revelou-se farto em notas a carvalho americano e curto em referências ao Antão Vaz. Enjoativo, necessariamente, nas referências a baunilha doce, sem acidez nem complexidade, praticamente mortiço, para não dizer defunto (13).

'Pechinchas' existem, sem dúvida, mas nem sempre como deveriam ser.

Prova especial

2010-08-19T07:15:00.014-11:00

Terrenus Reserva (T) 2004

Encaixamos esta prova deste grande tinto na categoria "prova especial". E fazemo-lo pois este é, efectivamente, um vinho fora do normal. Especial, pela relativa raridade do vinho, posto que a sua produção é residual, ridícula mesmo comparando com padrões internacionais. Especial, pois em meia década produziram-se apenas duas colheitas (2004 e 2007). Especial, pelas provas sempre fantásticas que nos proporcionou até hoje, e pela evolução que dele esperamos ainda (ver aqui para uma das provas anteriores). Especial, por fim, pela nossa admiração subjectiva por este tinto de vinhas velhas da Serra de S. Mamede, um dos néctares nacionais no qual depositamos afeição maior.

Cor muito viniosa no copo, praticamente ainda opaco, denotando imensa juventude. No nariz, começa fechado, circunspecto (por isso, decante por uma hora, pelo menos). Cariz complexo e fundo, é um vinho que exige prova atenta, vigilância apertada e sentidos apurados. A fruta é negra, profundamente decadente.

Na boca, proporciona uma prova gloriosa, mantém-se amplo e saboroso durante muito tempo, com fruta negra e fumados de qualidade. E revela até uma sensação de secura que muito nos apraz. Final de boca em alta, com chocolate amargo e ligeira nota rústica, mesmo ao nosso gosto pessoal.

Este, "está para as curvas", e durará, seguramente, mais 10 anos se guardado em condições ideais. Novidade no mercado é o da colheita 2007, igualmente de alto nível, mas, infelizmente (para nós, que precisamos dele...), mais caro, desculpando-se Rui Reguinga - produtor e enólogo desta delícia - na necessidade de reajustar o preço.

É um vinho denso, calmo mas potente, aparentemente silente mas poderoso. A nós, sugere-se como um tinto com "alma literária", como, aliás, tentámos demonstrar com a foto que colámos ao lado.

17,5-18+

Provas

2010-08-17T00:38:00.004-11:00

Grandes Quintas Reserva (T) 2007

Novo projecto duriense, de um proprietário de vinha velha sita no Douro Superior, encontrando-se Luís Soares Duarte (Gouvyas) no comando da enologia.

No copo, revela cor carregada, quase opaca. Na prova de nariz, tem fruta negra com ligeira baunilha doce, conjunto de pendor guloso e atractivo, que evolui no copo com ligeiro cravinho e esteva. A prova de boca é saborosa, com fruta mais encarnada do que preta, complexidade e final de boca médios, e acidez no ponto (embora se tivesse mais vincada só melhoraria, a nosso ver).

Boa estreia deste novo produtor, que se apresenta já com um reserva interessante (a par de um colheita a cerca de €8), que pretende ser um compromisso entre um Douro mais internacional e uma patine clássica. Para já, a vertente internacional parece levar algum avanço num conjunto sedutor ao qual apenas falta um pouco mais de raça. De qualquer forma, para a boa qualidade apresentada, merece destaque o preço não especulativo, abaixo dos €16. Disponível em garrafeiras de qualidade e no Jumbo.

16,5-17

Próximas provas: Avidagos (B) 2009; Alain Grillot La Guiraude (T) 2005; Altas Quintas Crescendo (B) 2009; Conventual Reserva (B) 2008; Guarda Rios (R) 2009

Novidade

2010-08-10T23:18:00.003-11:00

Valle Pradinhos (B) 2009

Se ainda não está no mercado estará para muito breve, tanto mais que é um daqueles brancos que rapidamente se esgota nas garrafeiras todos os anos. Esta versão de 2009 (para a nossa apreciação sobre as anteriores, ver aqui e ali) mantém a exuberância aromática que lhe conhecemos e que marca a prova de nariz, com a Riesling e Gewürztraminer a dominar por completo. Falta-lhe, por ora, alguma componente mineral e vidrada que lhe descortinámos em anteriores colheitas, mas que poderá vir ainda a receber do estágio da garrafa.

Na prova boca, está ligeiramente mais pesado que a magnífica edição de '08, pelo que deve ser servido bem fresco, sobretudo se bebido nestes dias quentes. A intensidade da prova de boca mantém-se e é de assinalar - fruta branca e flores - mas, a nosso ver, o melhor é mesmo deixá-lo por alguns meses de lado para ver se o conjunto se torna um pouco mais elegante.

De resto, não se pense que não está à altura da fama que conquistou. Na verdade, não lhe falta exuberância, vigor, intensidade na prova e mesmo um final de boca com assinalável comprimento. E até melhorou a imagem, com novos rótulo e cápsula mais actuais, mantendo o bom gosto que caracteriza a marca transmontana.

16-16,5

Provas

2010-08-05T23:12:00.001-11:00

Cistus Reserva (B) 2009

Cor muitíssimo ligeira, de acordo com a moda actual, ou seja quase transparente. Prova de nariz muito directa, focada em referências a fruta branca mas sem cair na banalidade. Na prova de boca melhora, ligeiramente mais complexo, apesar de algum "pico" gaseificado que complica mas não estorva.

A menos de €4, temos aqui um branco duriense para este Verão, linear mas correcto, a beber bem fresco, talvez mesmo abaixo dos 8º.

14,5

Próximas provas: Grandes Quintas Reserva (T) 2007; Avidagos (B) 2009; Alain Grillot La Guiraude (T) 2005; Altas Quintas Crescendo (B) 2009

Provas

2010-08-03T00:31:00.001-11:00

AQ Mensagem de Trincadeira (T) 2007

Mais um rebento do projecto "Altas Quintas", projecto sito no norte do Alentejo e que se caracteriza pela produção de vinhos a partir de uvas plantadas a uma altitude média de 600 metros. Desta feita, e depois de um promissor Aragonês da colheita de 2005 (ver aqui), surge-nos um monocasta Trincadeira, casta tanta vezes difícil pelo carácter excessivamente vegetal que atribui a alguns vinhos. Neste caso, nada disso!

Cor ruby escura mas não opaca. Nariz com aroma intenso fruta madura, muitas especiarias - pimenta, cravinho -, tudo muito guloso - café, tosta - mas algo linear, sem a complexidade que pretendíamos encontrar. A prova de boca revela um vinho fresco, com taninos suaves, um vinho muito polido, talvez o mais polido e elegante na boca de todos os já provados deste produtor.

Ainda que tenhamos preferido a Mensagem de Aragonês pela maior complexidade do conjunto, nada cabe apontar a mais este tinto de qualidade saído do terroir da Serra de S. Mamede: em suma, prova de nariz muito sedutora, prova de boca fresca, e conjunto muito aprumado. Quanto ao polimento já demonstrado em garrafa, importa confirmar se será mudança de perfil ou se foi o ano a comandar o estilo, bem como esperar que não se comprometa a longevidade. A menos de €20, temos aqui um estreme Trincadeira de bom nível, de perfil moderno e acessível no estilo, que se recomenda.

16,5

Próximas provas: Cistus Reserva (B) 2009; Grandes Quintas Reserva (T) 2007; Avidagos (B) 2009; Alain Grillot La Guiraude (T) 2005; Altas Quintas Crescendo (B) 2009

Provas

2010-07-30T05:04:00.003-11:00

Labrador Quinta do Noval (T) 2007

Um 100% Syrah do Douro... e logo de uma das suas mais famosas quintas. Sita no Vale Mendiz, de vistas magníficas, a Quinta do Noval foi das primeiras a produzir Syrah no Douro, sendo certo que já existe muita Syrah plantada noutras quintas da região. Apesar dos resultados parecerem ser prometedores, não conhecemos ainda o impacto desta decisão, nem até que ponto os restantes produtores seguirão o exemplo (recorde-se, a este propósito, o Cabernet plantado para o projecto Poeira e que deu já lugar a um novo vinho deste produtor).

No copo, a cor revelou-se escura, denotando muita concentração. Prova de nariz exuberante, repleta de aromas a fruta negra mas denotando sempre alguma frescura. Referências também a fumo e ligeira tosta.

Na prova de boca manteve o bom nível, saboroso, com fruta abundante e final garboso. Falta-lhe alguma acidez ao conjunto e uns taninos mais secos para fazer jus à longevidade expectável da maior parte dos vinhos deste terroir de eleição.

16,5

Próximas provas: Altas Quintas Mensagem de Trincadeira (T) 2007; Cistus Reserva (B) 2009; Grandes Quintas Reserva (T) 2007; Avidagos (B) 2009; Alain Grillot La Guiraude (T) 2005

Provas

2010-07-26T04:07:00.001-11:00

Alento (T) 2008

Tinto alentejano com roupagem bonita e moderna. Nariz dominado pela referência a frutos maduros, com ligeira nota de rebuçado "bolas de neve". Boca redonda, bastante saborosa e taninos suaves. Não se prevê grande longevidade, mas para já está muito bem. Afinado, simples e muita disponibilidade de fruta.

Aragonês (40%) e Trincadeira (40%), e um pouco de Alicante Bouschet (10%) e Touriga Nacional (10%). Nada a opor para um vinho que se pretende simples e prazenteiro; tal como ele é.

15,5

Próximas provas: Labrador Qta Noval (T) 2007; Altas Quintas Mensagem de Trincadeira (T) 2007; Cistus Reserva (B) 2009; Grandes Quintas Reserva (T) 2007

De Itália

2010-07-12T09:00:00.015-11:00

Piemonte vs. Toscana

Este será um Verão em que iremos dedicar alguma atenção aos vinhos de Itália. Sem revelar tudo, mas levantando já um pouco a ponta do véu, diremos que mais adiante teremos o relato integral de uma prova inolvidável que tivemos o privilégio de poder fazer, nem mais nem menos do que uma dúzia de Barolos todos da magnífica colheita de 2001! E teremos notícias frescas da Toscana, inclusivamente de Maremma - uma das áreas mais em voga na Itália Central com os seus tintos "Morellino di Scansano". Bom, mas até lá... deixamos as nossas opiniões sobre quatro vinhos, dois de Piemonte e dois da Toscana.

Começando pelos vinhos da Itália Central, diremos que tanto o Tignanello (T) 2001 como o Flaccianello (T) 2006 estiveram belíssimos. O primeiro, um pioneiro dos "Super Tuscan", um vinho famoso pela combinação, inventada por Antinori, de 80% Sangiovese mais Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. O segundo, um 100% Sangiovese da casa tradiconal Fontodi sita em Chianti Clássico. Ambos revelam-se completos na prova de nariz e de boca: o Tignanello, necessariamente mais evoluído, já com terciários garbosos a lembrar néctares bordaleses (17,5-18); o Flaccianello, com notas de fruta encarnada, cinza e especiarias, simultânemente sensual
e elegante (17-17,5).

Do lado de Piemonte, no noroeste de Itália, dois 100% Nebbiolo - talvez a melhor casta italiana -, ambos frescos e gastronómicos. O Barolo, num estilo clássico, revelou-se mais trufado com fruta mais negra na prova de boca (17-17,5); o Barbaresco, de uma casa produtora em grande forma, esteve mais directo, com fruta encarnada e taninos discretos apesar de visivelmente mais jovem (17-17,5). Ambos excelentes, o primeiro, um Massolino (T) 2000, o segundo um Vietti Barbaresco (T) 2005, ambos com muitos anos de evolução segura pela frente.

Provas especiais

2010-07-08T12:20:00.008-11:00

Três brancos de 2007

Não foi ocasião singela - no dia mais quente do ano, foi a vez da prova de três dos melhores brancos nacionais. De uma assentada, provou-se o Soalheiro Reserva (B) 2007 em versão magnum (1,5l.), e dois vinhos da casa Niepoort, o Redoma Reserva (B) 2007 também em magnum e o Tiara (B) 2007 este em formato 75cl. Três vinhos e uma única e segura conclusão: temos brancos em Portugal, temos brancos que estagiam em madeira, e temos brancos que podem evoluir alguns anos em garrafa!

Os três vinhos estiveram impecáveis em vários capítulos: nos reservas, a madeira foi sentida mas não reprovada e estiveram muito saborosos; no Tiara brilhou um travo mineral que acompanhou toda a prova. Em todos, a acidez esteve a bom nível; em todos as prova de nariz e de boca revelam-se significativamente complexas; nenhum apresentou complicações nem oxidações. Com brancos destes (e mais meia dúzia no mercado nacional), não há razão para se insistir em tintos nos dias mais quentes do ano. Apesar de menos imponente, destaque merecido para a evolução e grande relação preço-qualidade do Tiara, sobretudo se pensarmos que custa cerca de metade a um terço do preço dos outros dois vinhos qualquer que seja o formato da botelha.

Novidade

2010-07-03T07:02:00.004-11:00

Herdade dos Grous Reserva (T) 2008

Muito escuro no copo, praticamente opaco. Dada a sua juventude, aconselha-se decantá-lo. Passados trinta minutos no respirador, revela um nariz muito perfumado, de pendor sensual, com notas de fruta madura, ligeiro vegetal seco e madeira não enjoativa. Na boca está já quase pronto, redondo e corpulento, mantém-se muito prazenteiro, com volume e potência. Ameixa, cereja, aparas de lápis, mas nem sombra de sobre-maturação.

Com uns simpáticos 14.º de álcool, está muito bem feito à imagem das colheitas anteriores, mas talvez menos potente, tentativamente elegante e - felizmente - mais equilibrado. Ao nível da fruta negra não se pode pedir mais... Para ser perfeito, pedíamos apenas maior acidez e até alguma rusticidade, mas esse é o nosso gosto pessoal.

Em breve à venda a menos de € 40. É uma marca recente mas já com uma incrível estabilidade na qualidade que os seus vinhos apresentam e, até por isso, este topo de gama mantém-se uma escolha muito certeira para os adeptos dos vinhos sexy do sul do Alentejo.

Curiosidade

2010-06-25T04:01:00.005-11:00

AVA (B)

Para aqueles leitores que afirmam que este blog é excessivamente centrado em vinhos das gamas média e alta (e reconhecemos, efectivamente, alguma razão a tal apontamento) aqui fica uma sugestão económica.

Imagine um vinho branco de mesa, com pouco teor alcoólico produzido por uma empresa especialista nesta matéria e nesse segmento (a sociedade Aveleda). Agora imagine-o frutado, com destaque para pêra, líchia, ligeiro alperce, mas sempre mantendo-se leve, muito leve mesmo. E imagine-o fresco, com alguma acidez (natural?), e com "pico" agradável na boca. Pouco mais. E, claro, um preço abaixo dos € 3. Se é isto que procura, o AVA é, a nosso ver, uma das melhores opções no mercado.

É certo, mantendo o espírito crítico, que lhe falta estrutura, complexidade, fim de boca, e (mas é pedir muito) carácter. Mas como tudo na vida são "contextos e circunstâncias", tente imaginá-lo ao final de uma tarde quente de Verão, e experimente servi-lo num copo esguio ou mesmo numa flute... Pois é!

Novidades

2010-06-21T07:39:00.018-11:00

Novos lançamentos dos projectos de Rui Reginga:

A par de consultadorias e parcerias um pouco por todo o planeta - das quais destacamos 'Quinta dos Roques' (Dão), 'Lima Mayer' (Alentejo), 'Weinbau Wenzel' (Burgenland) e 'Fabre Montmayou' (Mendoza) - o talentoso enólogo Rui Reguinga encontra ainda tempo para pequenos projectos pessoais domésticos. Desses, os seus brancos estão acima da média nacional, e o tinto Terrenus Reserva mantém o estatuto de grande tinto português na sequência da magnífica colheita de 2004.

Primeira Paixão (B) 2009: Gostámos mais do que da edição anterior ('08), sobretudo na prova de boca, mais complexa e saborosa. De resto, mantém-se fresco, "crispy", e levemente mineral, final mediano. Para beber nos próximos 2 a 3 anos (se conseguir, a acompanhar umas lapas grelhadas...). 16,5-17

Terrenus (B) 2009: Ligeiro fumado, e alguma caruma, no aroma a lembrar a madeira de alguns brancos da Borgonha. Mineral, persistente, muito gastronómico. Um estilo muito elegante e felizmente longe dos vinhos brancos que apenas sabem e cheiram a fruta. Muito bem! Para beber nos próximos 5 anos. 17

Terrenus (T) 2008: Nariz com referências a pólvora e fruta encarnada. Boca fresca, saborosa, corpo mediano e final bem conseguido. Um belo vinho, com um estilo moderno mas sem perder personalidade e até alguma rusticidade. Para beber nos próximos 5 anos, pelo menos.16,5

Tributo (T) 2008: Mantém o estilo de 'Côtes du Rhône' mas com um cunho pessoal, neste caso mais virado para a elegância e com mais frescura. Corpo relativamente esguio, saboroso e final delgado - não é defeito, é mesmo feitio. Gastronómico e muito elegante. Para beber nos próximos 7 anos, pelo menos. 17+

Terrenus Reserva (T) 2007: Um dos melhores tintos nacionais. Cheio de carácter, profundo no aroma e poderoso na boca sem excessos frutados ou de barrica. Um vinho com um final de boca memorável e um hino às vinhas velhas da Serra de S. Mamede! Para beber nos próximos 10 anos, pelo menos (o '04 continua em forma!) 18++

de Espanha

2010-06-19T22:53:00.002-11:00

Neo (T) 2005

Mais um projecto recente à procura de fama e de proveito que nos chega de uma das regiões mais badaladas de Espanha - "Ribera del Duero". Todavia, ao contrário de outros da região, este tinto não é de excessos, nem mesmo no uso da barrica que não chega a "tapar" o belíssimo fruto negro que revela na prova de nariz.

De resto, está quase opaco na cor, mostra-se muito concentrado mas com alguma elegância, tem taninos saborosos (parece-nos, aliás, ser este o ponto alto deste tinto) e um bom final de boca. Tudo isto contribui para um conjunto moderno e sedutor, ao qual apenas falta alguma complexidade (talvez o tempo em garrafa ajude nesse aspecto). Entre os € 25 e os € 30 cada botelha, pode encontrá-lo no clube WinePT.

Prova especial

2010-06-17T00:10:00.018-11:00

Château d'Yquem (B) 1999

Logo no final da colheita, os peritos em "botrytis" foram categóricos em afirmar que 1999 seria um ano mau para o Château d'Yquem. Nós, que não o provámos aquando do seu lançamento, gostamos dele agora, pois apresenta-se, na prova de nariz, com boa complexidade e muita elegância, faltando talvez alguma profundidade para aquele que é, sem dúvida, o rei dos vinhos doces de Sauternes.

A prova de boca é sedosa e envolvente, com uma doçura cristalina que não aborrece (tão diferente de tantos) e um final de boca médio/longo. Ao contrário de outros anos, a "botrytis" não está muito evidente, mas o vinho consegue manter-se gracioso mesmo na quase ausência de tal vital característica, muito devido, a nosso ver, à evolução que já leva em garrafa.

Um vinho doce que marca um estilo copiado em todo o planeta e, em alguns casos, copiado com sucesso. Num momento em que é já possível provar mais de dezena e meia de brancos doces/colheitas tardias produzidos em Portugal, este é, claramente, um vinho a não perder (apesar de sugerirmos uma colheita melhor que esta de 1999, como seja a de 1988, bastante mais cara também). Considerado como o par perfeito do foie gras, nós preferimo-lo a acompanhar uma fatia de tarte de maçã na sobremesa, sobretudo na versão, também francesa, de Tarte Tatin.

2010-06-15T06:47:00.007-11:00

Restyling

Passados cinco anos e dois meses desde a "debut", eis o Saca a Rolha com o seu primeiro facelift. Se fossemos uma empresa fabricante de automóveis, diríamos que não era propriamente um novo modelo, antes um singelo restyling.

NOG